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自言自语，自娱自乐希望自己能够有博艺，其实全都是在自娱自乐 |
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July 03 雪域初行记——（五）沿途风光除了声名远扬的湖光山色和佛寺，沿途所见平日里在中原地区和江南地区所见的风物差别很大，照相机是个很积攒rp的发明，满足了人们对于事实上无法拥有的东西却仍想保留念想的愿望。
一、青藏铁路沿线
这是刚登上青藏铁路火车看到的沿途草甸，在进入西藏群山之前，到处是这样的风光。
 傍晚路过青海湖，日子还早了些，据说七月的青海湖草长莺飞，到处都是成片的油菜花，又是避暑胜地。不知道远处那座山是否就是日月山，是这湖和山目睹了千年前文成公主和金城公主的哭泣和决绝吧～～～
 一路到处是牛羊成群的景象，牛都是汉地未见过的牦牛，长得都颇肥壮。
但同是牛羊却不同命，有的生在青海湖边这样水草茂盛的地方衣食无忧，有的则在雪山边上讨生活，和人的处境差不多。 
过了昆仑山、格尔木后，进入西藏，沿线都是高山，只有两个类型，下雪的和不下雪的，这个是白雪皑皑的地方。
 这是青藏铁路沿线最接近的湖——错那湖。错那湖位于藏北草原安多县境内，海拔４６５０米，面积约４００平方公里，是世界上海拔最高的淡水湖。错那湖是当地藏族群众心目中的“圣湖”，每到藏历龙年有成千上万的信徒前来朝拜，祈祷风调雨顺，牛羊兴旺。 错那湖也是怒江的源头湖，唐古拉山脉的冰川水融化注入而成。
可惜当天天气不好，湖水没法显出蓝色，也没有倒影。
 若隐若现的雪山，不知道是不是唐古拉山脉。
 这是大名鼎鼎的沱沱河了，长江的上游。多少神话从这里展开，相见不如怀念，火车呼啸而过，留下这荒凉的河滩在身后。
 一望无际的河滩。
 这里是那曲，接近拉萨了，云开雾散，西藏的中心敞开笑脸欢迎我们了。
 这是拉萨河，未到拉萨先见这条哺育拉萨的河流，河水是漂亮的蓝绿色的。
 拉萨河水像碧玉带子一样蜿蜒在山间。
 蓝天白云下，典型的藏式住宅和藏族村落。云朵都像是悬挂在空中。
 满地青稞和油菜花。这已经是5月底了，古人说“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，大概就是这种意境。
在火车上就可以看到远处的布达拉宫，我们到拉萨啦！
二、拉萨——林芝——波密沿路风光
这是湍急的雅砻藏布江，通脉天险的沿路都伴随着这条江和悬崖。
 从波密然乌湖回拉萨的路上，随处都是雪山和湖水，怪不得有人说这里是小瑞士。
 山中的一块平坦地，只能说，世外桃源！
 藏区特有的小香猪。
 然乌湖流域的油菜花田。
  许多自行车运动爱好者会沿着川藏公路一直骑到拉萨，这位女士是从广西来的。
 这是聂塘寺附近公路旁的青稞田，已经快回到拉萨了。
   吐蕃王朝最伟大的赞普松赞干布的出生地离拉萨很近，在去林芝的必经之路旁。
 林芝回拉萨的路上，我们在这路边吃到了西瓜，不知道的会以为在新疆。
彩林在阳光下摇曳生姿。
三、成都宽窄巷子 到成都纯粹是顺道腐败游，汉人的地方，500米的海拔，终于不用擦厚厚的粉底和高SPF的防晒霜了，鼻子也终于不会成天堵着血疙瘩了，但是却到处湿乎乎，天气阴郁得很。比较起来，我还是更喜欢拉萨干燥温暖的气候。 宽窄巷子大概是成都新开发的休闲处，类似于上海新天地，由宽巷子和窄巷子两条平行的巷子组成一个街区似的地方，酒吧、茶肆、小食店和特色工艺品商店林立，房屋都是旧时成都的中式园林式样，比上海的弄堂巷子舒服开阔很多。 宽窄巷子夜景。
白天某茶馆的院子。
我们要的一壶花茶。
可爱的成都小美女
窄巷夏日荷香～～～～
July 01 雪域初行记——（四）藏传佛教文化——聂塘寺、哲蚌寺整个西藏行程中，我最欢喜的一天，是6月4日。这天早上出发去羊卓雍错，沿路风光旖旎，羊卓雍错妖异的蓝色十分脱俗，回来路过曲水县聂塘乡的聂塘寺（卓玛拉康寺），有一段参拜的际遇；然后去哲蚌寺，看到了辩经和壮观的寺庙；晚上吃了雪神宫丰盛地道的藏餐，又在布达拉宫广场看了夜色下的布达拉宫，十分的圆满，嗡嘛呢呗咪吽。
聂塘寺
聂塘寺在拉萨市之曲水县西南的中尼公路旁，就在拉萨市到贡嘎机场的公路边，无论来回机场，都是可以路过的。
公元1046年，藏传佛教后宏期著名祖师阿底峡尊者，由弟子仲敦巴等自印度迎请到聂塘，在这里收徒传法整整九年，1054年圆寂于此处。门徒专门修了聂塘寺，供奉阿底峡大师尊奉的能言度母神像，附近的佛塔安葬着阿底峡大师的部分骨殖。阿底峡尊者的一部分遗骨安放在著名的热振寺（由仲敦巴所创的寺庙），另一部分解放后应孟加拉国要求送回故土供奉。
阿底峡尊者被奉为藏传佛教噶当派的创始人，著有《菩提道次论》等重要著作。后世的藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师即以他的理论作为基础，改造了噶当派的理论，撰写了《菩提道次第广论》，创立了格鲁派。所以，从传承上来说，格鲁派是继承了噶当派衣钵的新教派，而今藏传佛教以格鲁派势力最为强大，为主流派别，小小的聂塘寺虽然貌不惊人，因为与格鲁派的此番因缘，所以地位非常重要。据寺里喇嘛介绍，达赖和班禅以前会定期来这里见面，一些小活佛的坐床仪式也在这里举办。
聂塘寺其实应该叫卓玛拉康寺，意为“度母寺”，因为主殿供奉多尊度母而得名。
这是聂塘寺的寺门，应该售门票的，可能寺内喇嘛以为我们跟之前进去的佛教团是一路的，所以没人向我们收门票。
谁能想到，这个不起眼的小山门里，1000年前，一位遁入佛门的孟加拉王子，法名吉祥燃灯智，后世称为阿底峡尊者，著名的高僧，印度那烂陀寺和孟加拉国超戒寺的住持，为了让信仰的佛法渡更多的人间疾苦，翻山越岭来到西藏，在藏区弘法九年，直至在此圆寂。
 这个圣洁的地方的花朵似乎也比其他地方更大更艳丽，兴许也是佛光普照的原因。
 聂塘寺坐东朝西，这是正殿外观，两旁是僧舍。没有特别提示，但都是古寺了，我们自觉的不在里面照相。
记得一进正殿是个回廊，墙壁上满是壁画。
 这是第二进的山门，参观结束后我手拨转经筒转寺一周，心无旁念，此刻，只有对先人的景仰和对佛法的憧憬。
 虔诚的转经。
 我在聂塘寺有一段奇遇。
进了正殿，正懵懂满眼的壁画和佛像从何看起，佛祖大概在冥冥之中看到了我的困惑，于是有所指引，一个由据说是某个大学教授带队的台湾还是东南亚的佛教团正在参观，寺里的喇嘛出来接待。我们进正殿的时候，一位喇嘛正在打开一个佛龛，让这些佛教信徒仔细看里面供奉的阿底峡大师自塑像等珍贵遗物。后来查了资料才知道，这个殿叫古蚌拉康。因为我们一心想着蹭佛教团的讲解，卓玛拉康供奉的21尊度母塑像倒没有很仔细的看。
寺不在大，有宝则灵。这座小寺佛殿虽然规模不大，但供奉的佛像都十分精致漂亮，看来香火很是旺盛。穿过供着佛龛的殿，下一个殿供着3尊非常精美的高大佛像，分别靠在3面墙上，我茫然的看着长大不多的三尊佛，根本分不出来都是什么佛，耳边只听到佛教团信徒叽叽喳喳的说什么过去佛、未来佛之类的。
大概是我站在殿里望着佛像，从这尊看到那尊仍然一脸茫然的样子有些可怜，佛祖有心指点我吧，突然有人从后面拍了拍我，我回头一看，哇，是一个高大的喇嘛，看上去颇有些仙风道骨、宝相庄严。见我回头，十分温和的看了看我，没说什么，越过我直接走到前面往最里面的佛像走去。我愣了2秒钟，看看四周，是在叫我嘛？好像没其他人注意到也没人跟上，于是有些忐忑的跟了过去。走到一尊大佛前，有藏文和英文注明佛的名字，那喇嘛指着英文Long Gevity Budda对我念出来，哦，原来是为我介绍佛像，这个就是无量寿佛的塑像，我点点头，明白了，那喇嘛看上去颇欣慰。转身带我出去，同行的朋友看到我突然跟着个喇嘛从里面转出来，稍微有些吃惊，我傻笑着说他是给我介绍佛像呢。
刚要离开这个殿，那个教授冲着带我看佛像的喇嘛叫了声“住持”，晕，真是大佛缘啊，竟然是聂塘寺的住持亲自带着我去看了无量寿佛！他会不会是个活佛啊？大概转了几世啦？要不要赶紧冲上去让人家给我加持或者灌顶赐福啊？……无数傻乎乎的想法呼啦啦的从我脑海中冒出来～～～～还好2秒钟后我稳住心神，趁着还没上楼参观的空档，冲到住持面前，双手合十，十分敬仰的说——：“您等会能不能和我合影啊？”哈哈，还好，这要求不功利，不算丢人，住持十分爽快的点头答应了。于是我喜滋滋的上二楼参观了。二楼是十分古老的经书和阿底峡尊者的作品、供奉的宝座等等。
右边那位是聂塘寺的住持，左边的也一直跟着讲解，也许也是一个高级喇嘛。近看之下，住持的风度还是与其他喇嘛明显不同的，可以说气宇轩昂但十分和善，交谈中看不出一点不好的情绪。我们临走时，他们叮嘱我们把合影寄还给聂塘寺，还留了地址。交谈之下，原来他们汉文基本都不太懂，可能用英文交流会更好些，有些抑郁～～～
 因为这段经历，我深信自己是有佛缘的。
二、聂塘大佛
聂塘大佛在聂塘寺不到500米往拉萨去的路边，是一处摩崖石刻，也是西藏最大的摩崖石刻。目前只有一个栅栏门，无人看管，捐奉都是自愿，这就是西藏。
  三、哲蚌寺
也是在这天，我们从聂塘大佛直奔大名鼎鼎的哲蚌寺，在没有导游的情况下，竟然流连忘返待了2个多小时，直到司机催促方才下来。
哲蚌寺是藏传佛教格鲁派六大寺庙之一，也是全世界最大的寺庙，解放前这里的僧侣数目多达10000人。位于拉萨市西郊10千米处的根培乌山上，海拔3800米，沿山势逐层而建，占地面积约20万平方米，初见时寺内有7个札仓（僧院）。该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗嘎桑的资助下，于明代永乐十四年（1416年）动工兴建的，名为“白登哲蚌寺”，后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。哲蚌寺建成后，很快发展为格鲁派寺院中实力最雄厚的寺院。现在的哲蚌寺主要由措钦大殿、四大扎仓（即罗赛林扎仓、德阳扎仓、阿巴扎仓、郭芒扎仓）和甘丹颇章几部分组成。寺中的甘丹颇章为二世达赖喇嘛根敦嘉错主持修建，第二、三、四、五世达赖均在此坐床，以后五世达赖在此掌领西藏地方政教大权，因此，达赖喇嘛的母寺就是哲蚌寺，达赖喇嘛在这里根基很深，去年的某事件也是从哲蚌寺开始的。
《雪域求法记》的作者邢肃芝（藏名洛桑珍珠喇嘛）当年就在哲蚌寺的郭芒扎仓学习并且最终考取拉然巴格西学位的。 之前我们虽然已经去了不少佛寺和宫殿，但无疑相较之下，哲蚌寺的规模是最大的。建筑一旦规模大，就必须分层次，整体和局部就必须有搭配；如果没有安排好，就是失败的建筑群，但这正是哲蚌寺从建筑上最打动我的地方。哲蚌寺建筑结构严密，殿宇相接、群楼层叠，每个建筑单位基本上分为三个地平层次，即落院、经堂和佛殿，形成由大门到佛殿逐层升高的格局，强调和突出了佛殿的尊贵地位。其中规模宏大、雄奇庄严的措钦大殿，错落有致；不拘一格的德阳扎仓，粗厚古朴；布局严密的阿马巴扎仓，高耸森严；富丽常皇的甘丹颇章等都是西藏大型建筑的代表。 哲蚌寺外表以白色为主，显然维护得很好，丝毫不显得破败。 这是哲蚌寺的山门，检票的藏人以英文数我们的票，又有点抑郁～～～但他还是好心的告诉我们现在正在辩经，让我们赶紧上去看。
 建筑中间的小路，透视感很好。
 通往辩经的院落的台阶，同样充满油画般的透视感。藏族的建筑师十分的神奇，这些方方正正的藏式房子拆开来看的话，在西藏到处都有，但组合起来就是可以创造出万千变化。
 康仓是扎仓下一级单位，如果说扎仓是大学里的学院，康仓就是系。
 哲蚌寺好歹也是在半山腰的，我们进门后生怕错过了辩经，呼哧呼哧爬得很快，看来我们这拨人其实都十分的了得，这可是4000米的高原呢，idee还背着两个大相机。
老远就听到辩经的声音，说实话就像很多人在吵架。绕了一会终于找到了这个院落，参观免费，拍照需交15元。
辩经是藏传佛教特有的学习方式，由学有所成的喇嘛，遵循因明法则，通过辩论与同伴讨论自己对佛法的理解。辩经时大家都完全的释放情绪，大声提问、辩论、驳斥等等，所以我们满眼看到抡胳膊指着对方的喇嘛、甩佛珠、抽地的喇嘛……不知道的真以为他们要打起来了。当然，说得什么我们完全听不懂，只是看明白他们十分投入，没人关注我们这帮游客。
 这时都还算比较安静。
   这位看上去是一位高级喇嘛，主管辩经现场，最早离场，我们交的拍照钱，都由收钱的交给他了。
 左边一张是辩经结束回各自扎仓的喇嘛；如此年复一年，修行佛法，信仰实在是个伟大的东西。
右边的是在措钦大殿后随手拍的一张，很快就要下雨了，乌云下的法器尤其肃穆庄严。
  哲蚌寺的主殿措钦大殿。我们到的时候其实已经关门了，但其实喇嘛十分友好，看到有晚来的游人，只要殿门没锁，都会放我们进去。idee在里面交了点钱，就可以不打闪光灯拍除了佛像之外的其他器物，包括壁画、存放展佛唐卡的大箱子等等。
后来看了书才发现，几乎所有的格鲁派大寺的主殿都叫措钦大殿，同去一位朋友突然天才的说：“就相当于大雄宝殿”，我等深以为然。
大殿内的经堂规模宏大，装饰华丽，五光十色。经堂面积约1800平方米，总共有183根柱子。大殿内的造像，不论正殿或厢殿，都极为生动。特别是大殿中间的文殊菩萨及白伞盖像，高大而精致。
 大殿侧室的两座银塔，分别为三世达赖和四世达赖喇嘛的灵塔。大殿后部的堆松拉康为哲蚌寺最早的拉康（拉康意为神殿或庙堂）之一，绛央曲结曾在此净室内修行。现供三世达赖及各自之随身二弟子。堆松拉康左右两侧分别是弥旺拉康和伦本拉康。只可惜我们去晚了，这些殿门都锁起来了。
大展二楼设甘珠尔拉康，藏《甘珠尔》经。三楼是强巴通垂佛殿，内供强巴佛八岁时的等身巨形铜像，这尊佛像是宗喀巴亲自开光的，非常幸运，还可以让我们进去看看。怎么说呢，就觉得强巴佛（弥勒佛）一直在和蔼的看着我们，观之怡然。佛像前还供着宗喀巴的白海螺，是格鲁派的圣物。  这是从措钦大殿三层拍摄的措钦大殿顶部，乌云滚滚之下的法器。
 从措钦大殿可以看到的甘丹颇章，这是达赖起居办公的地方，正因为这里叫甘丹颇章，所以达赖的政权也叫甘丹颇章政权。
 这都是通往甘丹颇章的路，蜿蜒曲折却潇洒大方。
  措钦大殿旁的小路。
 这里不知道是哪个扎仓或者康仓的佛殿，我们到的时候也关门了。但守门的喇嘛看到我们，立刻不怕麻烦的去拿钥匙给我们开门让我们参观，殿里断电了，还拿出节能灯给我们照明。这殿里主供的好像也是强巴佛和无量寿佛。
临走idee拿出10元钱给帮我们开门和照明的执事喇嘛，他很羞涩的想要推却，倒是让我们很不好意思了。本来并没有其他意思，就当是给佛祖的供奉吧。藏传佛教之所以受人敬仰更多，也许它的善良和淳朴更接近于佛祖创教的初衷。
 这里关着一条真正的藏獒，从窗棱还是能看到獒头的，我们路过时它正冲着一只过路的猫狂吠。
 这是我路过吾堆康仓时看到一个喇嘛在洗衣服，就突发奇想要求人家给我当模特。可惜第一张有点紧张，没焦没对好，糊了。不愧是哲蚌寺的喇嘛，虽然很年轻，在同龄人中看起来气质也是鹤立鸡群的，很是浩然正气的样子，拍照的姿态更是很有腔调。
  这张是摄影作品欣赏。
 这是甘丹颇章大门口的大树，肯定是达赖还在这里时就有的了。
 因为我们实在去得太晚了，甘丹颇章各屋子也锁门了，并且找不到开门的人，只能在外面张望。游人应该从左边楼梯上去，然后直接进里面，但因为到处都锁着，没啥好参观的了。照片中的台阶是给达赖喇嘛专用的，怕走这里被喇嘛追打，我们先派了2位男士去探路，证明无风险后就大大咧咧从这里进里面院子了。
 甘丹颇章的院子。
  不一会儿，几十个喇嘛从二楼一个房间鱼贯而出，手里都拿着一叠纸，大概是下了晚课了。看到我们在外面乱逛丝毫没有不快，表情相当友好。这个喇嘛站在这里很是仙风道骨吧？
 这是每年雪顿节展佛的地方，巨大的唐卡就在这里铺开。展佛是哲蚌寺最著名的活动，蔚为壮观。
 这是措钦大殿外的一株小植物，叶子上有刺，我靠在旁边石阶上休息时扎了我的手，非常疼。同行朋友安慰我，佛祖脚下，不会有邪物，没事儿。
 落日下的哲蚌寺一角。
 这样的转经处随处皆是。
 可惜我们这帮人方向感都不咋地，应该从左边上去，右边下来，才符合藏传佛教顺时针方向的传统，但我们绕了两圈，没找到右边的路，依然是原路下来了，呵呵。 June 30 雪域初行记——（四）藏传佛教文化——布达拉宫、罗布林卡严格说来，布达拉宫和罗布林卡不能算是寺庙建筑，而是政权建筑，是50年前政教合一的西藏的政治中心，布达拉宫是冬宫，罗布林卡是夏宫。
布达拉宫
青藏铁路的最终端就是拉萨，在到达拉萨火车站之前，蜿蜒的拉萨河和遍地的油菜花和青稞田让我们摆脱了看了一天的雪山草甸，浓浓的文明气息扑面而来；转过一个山口，远处半山腰，“布达拉宫！”车厢里就有人兴奋的叫了出来。我趴在车窗边贪婪的看着远处红黄色的土山上那红白相间的建筑群，是的，这座矗立在半山腰的恢宏宫殿就是布达拉宫，布达拉宫就是西藏。
“布达拉”译为舟岛，是梵语音译，又译作“普陀罗”或“普陀”，原指观世音菩萨所居之岛。布达拉宫俗称“第二普陀山”。达赖喇嘛在藏传佛教中据说是观音菩萨转世，既然布达拉宫是达赖喇嘛办公理政之处，当然就是普陀山了。
布达拉宫始建于公元七世纪吐蕃王朝松赞干布时期，为迎娶文成公主所建，这点大概儿时的历史书没骗人。据说它初建时有房屋一千间，气势磅礴。只是，再辉煌的过去也抵不过岁月的流逝。随着吐蕃王朝灭亡，近千年来布达拉宫逐渐在战火中破败，仅剩2间殿一直有幸保存。我们现在看到的是公元十七世纪五世达赖喇嘛在西藏建立了甘丹颇章政权，西藏成为一个政教合一的地区后，重新修建的布达拉宫。宫殿建成后，达赖喇嘛于是从哲蚌寺搬到布达拉宫，政治和神权的中心于是从寺庙转到了宫殿，只是当时的布达拉宫也只有底层白宫部分。 五世达赖喇嘛圆寂后，为了安放他的灵塔，他的大管家主持修建了白宫之上的红宫，从此历代达赖喇嘛都对布达拉宫有所扩建和修缮，至1959年，布达拉宫形成了今天的面貌，其中最重要的是五世、七世至十三室达赖喇嘛灵塔。
这是某日大概七点多钟的布达拉宫，拉萨天黑得很晚，大概要九点才会全黑，七点光照还是很好。如果没有到药王山或者龙王潭之类的制高点或有利地形，拍下布达拉宫全貌大概很难，我找了半天，所有照片里，这张最完美了。
山下的建筑是是西藏旧噶厦政府的办公用房、法院、藏军司令部等政权机关所在地；白宫的东部是达赖喇嘛的起居宫殿，西部是其他高级僧侣的起居处。红宫是佛殿和历代达赖喇嘛灵塔殿。不得不惊叹藏族人独特的审美，红白相间的布达拉宫错落分明，殿宇叠嶂，无论从建筑结构还是建筑色彩搭配上看，均富有层次感和立体感，与我们常见的汉地宫殿建筑甚至欧洲建筑都十分的不同。
 这是在布达拉宫脚下等待时间参观是拍的局部宫殿。为了保护古老建筑，布达拉宫大概每天只放2500名游客参观，每批游客都是定时的。这点倒是和在德国参观天鹅堡的规矩很相似，也许是我孤陋寡闻，全国其他地方还没见过类似管理，西藏其实并不落后。
 既然成了旅游点，少不得来个碑说明一下，这是汉地风俗，现在藏地亦不能免俗了，西藏所到之处，哪怕纳木错、羊卓雍错都是如此。
 这是进入布达拉宫之前的开阔处，大多数人都在这里狂拍照，右边树后的小门就是正式进口了。
 这是入口里面的无字碑，是布达拉宫落成的纪念品。同样，如果不围起来，藏人会拿石块砸碑祈求家人身体健康。
 下面两张是步入布达拉宫之路，绝大多数都是“之”字形的。在布达拉宫全景照片中，这些之形路红白相间，只像是建筑装饰纹路；但因为初到高原，只有100多米高的布达拉宫，这些之形路爬得我们甚是辛苦，每走过一段，都要喘着粗气休息至少5分钟。
 第一座殿的门口墙上有四大天王，大概是门神的意思，南壁玻璃罩里有一副手印；这是在修建布达拉宫时，五世达赖因年事已高，用手印授权管家管理事务的遗迹。这个手印的手指颇为修长秀气，嗯，五世达赖喇嘛长了一双漂亮的手。
 这是典型的藏式窗户。房子很大但窗户不大，据说是为了让身材高大的魔鬼无法进入屋内，特意做成的小窗户。
 我们就是走过了N段之字形上山路，才爬到了红宫。
 从布达拉宫可以看见的那座小土丘是药王山，是自古以来藏医的根据地，布达拉宫的许多糖水片都是在那里拍摄的。据说后面有石刻洞窟墙，色彩艳丽，很是壮观，这次我没空去了，下次再说吧。
 这是白宫的终点搭拉戏台戏楼，是通往红宫的入口，窄窄的木楼梯预示着进入红宫后很多地方都是如此走法，楼梯抖而狭窄，我不得不小心翼翼的横着脚下楼，第二天腿十分酸痛。
以前每逢节日，达赖喇嘛就会坐在这个戏楼黄色帷幔的窗口看藏戏，下方坐的都是高级僧侣或大贵族。
我们只能从旁边的楼梯上去，中间的通道永远只能是达赖喇嘛才能使用。西藏凡是有达赖遗迹的地方皆是如此。
 戏台其实是个平坦的大露台，这里是布达拉宫里最后可以照相的地方宫殿外围，进入了红宫后，禁止照相，只能朝拜了。这个露台的地面是西藏特有的阿噶土做的，要把地面弄平需要在卵石粘土劳实的上层上铺约 10 厘米 厚的粗阿嘎，人工踩实后，用石块和木棒蘸水拍打，边拍打边铺稍微细碎的阿嘎，如此一层比一层细。将阿嘎夯成土，不断地加水，使土充分吸收，直至起浆。阿嘎土防水层的拍打质量视时间而定，相同面积夯实、拍打的时间越长，质量越好。最后还要边抹用槐树皮熬的浆汁，边用卵石磨平，再涂几遍酥油润滑和粘连。所以阿噶土地或者屋顶、墙壁，都有一股酥油味道。酥油实在西藏的特色味道，衣食住行到处都有都能闻到。
 这是我拍下的最满意的一张布达拉宫建筑作品。不是全世界人民都认识的宫殿全貌，但蓝天白云下错落的红白宫殿，少了全景的肃穆庄严，多了些灵秀。
 进入红宫后无法拍照，只能凭着记忆回忆所见所闻。
红宫里供奉着除了六世达赖喇嘛的其他五世以后达赖喇嘛的灵塔，灵塔大小根据达赖喇嘛生前功绩有所不同。五世达赖喇嘛因为对格鲁派的一统天下贡献最大，确立政教合一政权，取得了中央政府的支持，所以灵塔最大，黄金宝物最多，有颗珍珠据说是大象脑子里长出来的，听着很是神奇，只是无法证实真假。据说因为贵族权力斗争激烈，导致九世到十二世达赖喇嘛都短命，来不及建功立业，所以灵塔都不大。七世达赖喇嘛和十三世达赖喇嘛的贡献大概都仅次于五世达赖喇嘛（当然也是因为活到亲政后很久），前者进一步巩固了政教合一政权，后者是离我们最近的一位过世达赖喇嘛，统治藏区时间近60年，期间朝拜过慈禧太后，组织过抗英战争，虽然没有如传统教科书中所说“是位爱国的大师”，但却坚守了民族的底线，没有倒向英国和印度；这两位的灵塔也是比较高大炫丽的，奇珍异宝无数，西藏其实很富裕；还有就是，无论作为最高统治者还是普通人，活得长就是王道。
需要提一下的是大名鼎鼎的六世达赖喇嘛，布达拉宫的长寿乐集殿只供奉了他的宝座，但宫里无法身更无灵塔了。这位向往世俗的达赖喇嘛不同于普通的修行僧，少年时因为权贵管束不紧，常常混迹于市井，成年后创作了大量流传至今的情诗，例如电影《青蛇》里那句“和有情人做快乐事，别问是缘是劫”这等洒脱的句子，再比如“那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见”这等神来的痴情之笔。可惜这种才情显然不是一位宗教最高领袖应该拥有的或者表现出来的，26岁时，因为扶持他的权贵的倒台而失去靠山，他也因为种种不守戒律的行为被认为是假达赖而押解往北京，途经理塘时失踪。一说是遇害，另一说是遁去回归自由，现今内蒙阿拉善盟的南寺号称供奉着六世达赖喇嘛肉身灵塔，不知真假了。
其实我很奇怪，既然藏传佛教密宗里有双修这一说，而且修炼到顶级的高僧有女伴双修可以说是公开合法和天经地义的，导游就说，布达拉宫里达赖的卧室除了达赖本人之外，只有他的经师和双修伴侣可以进入，为什么会用“不守戒律”作为诋毁六世达赖喇嘛的借口？现今的人们大多不羡慕皇帝了（yy可以娶N个老婆的除外），因为大家都明白即使是一个雄才大略之君也不自由也通常心有余而力不足，远不如在现代做个平常人快活省心；但六世达赖的悲剧命运，即是仓央嘉措个人的悲剧，也许是整个人类的无奈，身为所谓的思想统治者和人间政权统治者，身披神和人2层面纱，仍然逃不过只是权力的工具和玩物的命运。六世达赖喇嘛如此，如今仍然活跃的十四世达赖喇嘛好像仍然如此。
红宫里除了灵塔，佛殿也很多。印象深刻的处所一是靠近红宫出口处的一个殿（名字忘了）供奉的是弥勒佛，据说佛身里有格鲁派的祖派噶当派创始人阿底峡尊者的头盖骨，这个在以后讲聂塘寺的时候再说。藏地的弥勒佛是真正的未来佛形象，和汉地的大肚弥勒完全两样，从各处的佛像来看，弥勒是一个很英俊年轻的佛，根据释迦牟尼佛祖的预言，释迦牟尼寂灭56亿年后，弥勒将从兜率天宫下界，降生在人间，和佛祖一样普渡众生。
另一处是布达拉宫里唯一保存的吐蕃时期的建筑，应该有两处，法王洞我没印象了，可能没去；但红宫顶层的帕巴拉康还记得，也叫观音殿，门楣上有块大匾，上书“福田妙果”４字，为清同治皇帝御笔。
这张有点过爆了，过阵子再调吧。主要想展示一下布达拉宫的后花园“龙王潭”，也就是“宗角康禄”，传说这潭水是一个女神所化。藏人归汉已久，许是有些汉化，也和汉地皇帝学习，弄个有山有水的后花园，是为高级享受。西藏山是不缺的，但是宫殿里没水总觉得少了什么，所以开凿了这么个水潭。虽然看看貌似没啥景致，但这里也是拍布达拉宫的绝佳位置，在无风的时候，不仅可以拍到全景宫殿，还可以拍到倒影。现在大概可以弄个小鸭子船湖面玩玩。
 我们爬到红宫一路气喘吁吁的，至少休息了3-4次，但有些人到布达拉宫不必如此的。在过去，达赖喇嘛等高级僧侣都是被人抬到这里，从戏台旁边的一个侧门上去；当下，当领导们前来参观时，汽车一般就停在这里，他们也是从那个侧门前往红宫。这个侧门也是达赖和贵族官僚逃生的应急出口，当年大批人马就是从这里背井离乡去印度的。
 这也是我喜欢的一张构图，之字形的墙具有十足的视觉冲击力，可惜稍微满了一些。
 下山的路。下面几张都是布达拉宫背后下山的风景，仍然是之形的破路和错落的宫殿相见。
  从这座不起眼的小门出去，就结束了布达拉宫的朝圣之旅。据说要参观布达拉宫可得抓紧了，开放的殿越来越少了，藏族古建筑多是石木结构，确实不太好保存。也许过几年来，只能在外面看看了。
 都说布达拉宫雄伟壮观，那是说白天。
夜色下的布达拉宫，已经不能用雄伟这种平凡词汇可以形容的了。
那是天宫。
这是我趴在雪域神宫餐厅的窗户上照的八点五十左右的布达拉宫，天空呈现异样的蓝色，美得不真实了，但确实是肉眼所见。
布达拉宫好像九点开始打灯光，十点熄灯，这一小时是人间奇景，大概是天宫大门打开让我们偷窥一下吧。
 深蓝色天幕下的布达拉宫，在亮灯后，就是一座先山上的天宫，触手可及却又飘渺。
 这是真正的夜幕下的布达拉宫，这个路灯傻了点，真是个破坏风景的名副其实的灯泡。夜幕降临，宽阔的布达拉宫广场有音乐喷泉，喇叭里放的藏族风情的音乐，游人三三两两，站在广场上流连忘返的看着这天宫……
我当时有一种感觉，我就是在天国的天宫之前，快要随着音乐起舞旋转了，精神恍惚了好长时间，眼睛一直贪婪的看着这地球上最高的地方的宫殿，生怕一眨眼它就飞走了。我连续两个晚上都呆在布达拉宫广场看夜景，至今仍然在脑海中流连。
 好不容易找了一个角度，可以避开路灯，但因为镜头是定焦，无法拍到十分满意的构图。
 罗布林卡
“林卡”在藏文中的意思是“园林”，罗布林卡的意思是“宝贝园林”，位于布达拉宫西面不远。从七世达赖开始，这里就是达赖喇嘛的消夏宫殿，在西藏的地位差不多相当于北京的颐和园或者说是圆明园。罗布林卡已经看不出佛寺的痕迹了，就是一座典型的宫殿园林，园内树木夹道，凉风习习，观之惬然。  这是罗布林卡的戏台。罗布林卡的色彩风格是金色的和黄色的。   夹道翠竹，仿佛是江南。
 这是措吉颇章，也叫湖心宫，亭子和水的结合，颇得汉地园林真传，建筑也多汉地特点。  达旦明久颇章（永恒不变宫，新宫），始建于公元一九五四年，一九五六年竣工。专为十四世达赖修建。达赖夏日就住在这座宫殿里面，内有各国珍贵送的礼物，从德国唱片机到英国的卫浴用品一应俱全。至今仍有藏民在里面虔诚的膜拜达赖睡过的床和用过的其他器物。  因为时间来不及，没有去看罗布林卡里的动物园，据说养了不少藏区小动物。但在新宫门口拍到一只白兔，另外到处都有猫。  的森林树荫，树影婆娑，每到藏历七月初一雪顿节，拉萨市民都会到此野餐逛林卡。
罗布林卡里风景和布达拉宫大不相同，花草树木成荫，草木繁盛，鲜花尤其的明媚。沿道还有硕大的观音莲，敢情佛土的花草树木果然能沾点灵气。  好高的树，姿态很是挺拔俊逸。
 罗布林卡宫墙外的亭子。  June 29 雪域初行记——（四）藏传佛教文化——塔尔寺、大昭寺如果不算藏人，西藏的风光是人间天堂；如果算上这片土地上的藏人，西藏就是人间佛土。在这片广袤的世界最高的地方，到处都有佛的传说、佛的踪迹、佛的信徒。寺庙、经幡、玛尼堆、灵塔……抬眼之处，佛无处不在。
因为仔细读了《雪域求法记》，毕竟是一个拉然巴格西（藏传佛教最高学位中的最高等级）的著作，对藏传佛教基本知识的介绍和解释还是比较权威的，所以虽然其他没做啥功课，但好歹接触藏传佛教的时候，倒也不是个文盲了。带着些许的了解参拜寺庙和诸神，比纯粹的旅游者走马观花感觉神圣和专注了许多。
一、塔尔寺
因为公元11世纪后西藏有相当长的时间处于分裂状态，佛教的传播又几经反复，在不同政权的支持下，藏传佛教出现了不同的教派，至今势力最大的是四个教派：最古老的宁玛派（红教），奉莲花生大师为祖师；近500年来处于统治地位的格鲁派（黄教），奉宗喀巴大师为祖师；噶举派（白教）和教主为世袭的萨迦派（花教）。格鲁派是主流，藏地寺庙也大多数是格鲁派寺庙。格鲁派在藏区一共有6个最著名的大寺，既青海塔尔寺、甘肃拉扑楞寺、拉萨的甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺，以及日喀则的扎什伦布寺，合成“格鲁派6大寺”，其中拉萨的三座合成“3大寺”。
青海西宁的塔尔寺，正是格鲁派祖师宗喀巴大师（一世达赖和一世班禅的师父）的诞生地。宗喀巴大师早年学经于夏琼寺，16岁去西藏深造，改革西藏佛教，创立格鲁派（黄教），成为一代宗师。传说他诞生以后，从剪脐带滴血的地方长出一株白旃檀树，树上十万片叶子，每片上自燃显现出一尊狮子吼佛像（释迦牟尼身像的一种），“衮本” （十万身像）的名称即源于此。宗喀巴去西藏6年后，其母香萨阿切盼儿心切，让人捎去一束白发和一封信，要宗喀巴回家一晤。宗喀巴接信后，为学佛教而决意不返，给母亲和姐姐各捎去自画像和狮子吼佛像1幅，并写信说：“若能在我出生的地点用十万狮子吼佛像和菩提树（指宗喀巴出生处的那株白旃檀树）为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样”。第二年，即明洪武十二年（1379），香萨阿切在信徒们的支持下建塔，取名“莲聚塔”。此后200多年中，此地逐渐发展成为格鲁派正规寺院。
塔尔寺所属的青海是后藏地区，历史上属于班禅管理，所以寺庙里很多地方供着十世班禅大师的遗像。
我们运气不错，乱走了一阵后碰上了一位的导游，讲解十分仔细，内容很多，讲到十世班禅大师的功绩时，眼含泪光，双手合十，虔诚的拜了一下，顿时让我们觉得靠谱，于是蹭在后面一路跟着了。也是运气，我们就跟着他到了塔尔寺最中心的大金瓦殿，相传这里就是宗喀巴的出生地，殿内有一座非常高的大银塔，据说这里就是当年的菩提树所在地，现在殿外还有一颗不大的菩提树，据说是造了银塔后，从地基伸到殿外的枝杈。
大概是为了保护古迹和开光后的佛像和神器，基本上进了院子或者殿内，都不许拍照了，所以只能看点外面的风景。
当天天气阴沉，还好没下雨，但没法看到金光闪闪的塔尔寺了。
 寺庙规模宏伟，现在大概只有800多位喇嘛，鼎盛时不知是什么样子。
 从这里开始看到修行的喇嘛。
 酥油花、堆绣、壁画被称为塔尔寺的艺术“三绝”。这里就是展示酥油花作品的酥油花馆，好象是江泽民的题词。内里精美的酥油花作品非常令人惊叹，酥油花的制作需要在极寒冷的冬天酥油不会融化的时候，制作的喇嘛的手也必须不时浸入冰水保持冰冷的温度，一组酥油花作品有一面墙那么大，多为佛寺或者佛教故事人物，大概耗时2个月左右，由专门做酥油花的喇嘛们制作完成。塔尔寺会对作品进行评选，一般2组参选。
另外印象深刻的是“堆绣”，以这种方式制作的唐卡富有立体感，十分的动人，但据说这门技艺已经失传了。
照片前面这位mm貌似是蒙古族，拿着少数民族证就进去了，不用买门票的，也许和蒙古族也信奉藏传佛教有关。
 一个不知名的小院里的藏獒，很是温顺，我靠得很近都不叫唤。这是我在藏地第一次见到藏獒。
 这里好象是印经院，我不大记得了。
 这是塔尔寺的标志建筑——如来八塔，矗立在塔尔寺大门口，是赞颂释迦牟尼一生八大功德的宝塔。呈一线形，分别为：聚莲塔、菩提塔、多门塔、降魔塔、降凡塔、息诤塔、胜利塔、涅盘塔。
 塔尔寺和我们后来看到的藏传佛教寺庙有所不同，可能是因为接近汉地的原因，寺庙宽敞且植被繁茂，只看着院落，非常像江南的寺庙庭院。
 二、大昭寺
在拉萨的游览从大昭寺开始。
这里是所有藏传佛教信徒朝拜的终点，无数远道而来的信徒不顾路途遥远、条件恶劣、体力消耗巨大等困难，三步一磕长头，千里迢迢来朝拜，就是为了拿着一壶酥油去大昭寺供奉的那尊文成公主带入藏的释迦牟尼12岁等身像面前的酥油灯前加点酥油，那是传说中的释迦牟尼世尊在世时亲自加持过的佛像。
作为旅游者，我们无意也无力和排着长队一座一座殿拜的信徒们抢地方，遇到人多的地方只好在外面张望一下；因为没有排队，被维持秩序的喇嘛挡在了等身像外面，只能远远看一下那璀璨的佛像，佛眼仿佛有知，远远的安详的看着我们。
释迦牟尼12岁等身像
传说此像是释迦牟尼在世时，按照释迦牟尼本人形象塑造的。等像塑好后，那些弟子有幸请佛祖释迦牟尼自己给自己的佛像开光加持。藏族人认为它珍贵，不仅仅是因为它的历史价值和文物价值，最重要的是认为见到这个佛和见到2500年前的佛祖没有区别。
世上只有3尊释迦牟尼等身佛像。佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像。在他临终时释迦牟尼只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像，并亲自为塑像绘图。这三尊佛像中，以12岁时释迦牟尼身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵。该佛像后从古印度流入中国，又经唐代文成公主带入西藏，原供于小昭寺。小昭寺主供的释迦牟尼8岁等身像原供于大昭寺，也是这三尊珍贵佛像之一。后，两尊等身像被交换位置，释迦牟尼12岁等身像遂被供奉在大昭寺至今。
大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏现存最古老的土木结构建筑，开创了藏式平川式的寺庙布局规式。大昭寺融合藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。
西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派，而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶厦”的政府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行，1995年，确定十世班禅转世灵童的金瓶掣签仪式也是在这里举行的。
历史书上一直说，大昭寺是为文成公主建的，供奉文成公主带入藏的释迦牟尼12岁等身像；亲自到了这里，才知道这只是汉族政府出于某些目的改编，大昭寺初始供奉的是比文成公主先嫁给藏王松赞干布的尼泊尔赤尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像，因此大门向西；文成公主带来的这尊供奉在小昭寺，小昭寺才是大门向东，向着汉地。后来金城公主入藏，也许是金城公主的儿子后来做了赞普，在金城公主的安排下，这两尊佛像供奉的地方掉了个儿，才变成如今的局面。 因为所有来朝拜的人都举着一个小暖水壶的酥油，这是必须的供奉，每到一个佛像面前就要在酥油灯前加一些酥油，表示供奉，所以大昭寺内满是酥油的味道。这座始建于公元7世纪的宫殿，因为松赞干布、文成公主和赤尊公主，到处都有吐蕃和唐的影子。站在大殿里，抚摸着最古老的一根木梁，仿佛和1300多年前的公主有了交集。 藏族人民有“先有大昭寺，后有拉萨城”之说，大昭寺在拉萨市具有中心地位，不仅是地理位置上的，也是社会生活层面的。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。信徒们完成了这3条转经路，才算朝拜结束，很多磕长头朝拜的人就此把带来的钱财全部捐给大昭寺，然后行囊空空但心满意足的返乡。
林廓路我们没转，大昭寺内自然是转了，八角街也转了，但我们为了找玛吉阿米酒吧，方向转反了，应该是顺时针转才是藏传佛教的转经次序，我们逆时针走了，一下子变成了西藏本土宗教苯教的信徒，这个宗教貌似都是逆时针转的。
这是大昭寺辉煌的金顶。
  鹿和法轮，西藏的所有佛寺大门上几乎都有这个标志，象征着释迦摩尼在鹿野苑第一次转法轮说法。
 大昭寺外观，这棵树就是“公主柳”，传说是文成公主亲自种的。
 在大昭寺二楼露台上，可以远眺布达拉宫。
 远道来大昭寺学法的喇嘛。
 这里是大昭寺入口的一个天井院落，每年年初会举行盛大的法会，格西学位就在这里产生，灯地下的地方是活佛的座位，凡夫俗子的我们必须绕行。
 9点钟左右的大昭寺广场。
 这就是我们儿时就从历史书上知道的“唐蕃会盟碑”，公元九世纪，唐朝与吐蕃王朝达成和好，以求“彼此不为寇敌，不举兵革”、“务令百姓安泰，所思如一”和“永崇甥舅之好”之目的。当时的赞普赤德祖赞（金城公主的丈夫）为表示两国人民世代友好之诚心，立此碑于大昭寺前。
读史时感于文成公主和金城公主两位弱女子为国家的付出，莫名其妙的就坚信今后一定能亲自看到它。没想到如今当我确实站在它身旁了，可因为历史的抹煞和愚昧，藏民经常为了祈求家人身体健康往碑上砸东西，为了保护碑，于是不得不用围墙围起来，只能看到这一点了。
 June 28 雪域初行记——（三）山色因为这次行程中没有珠峰大本营，也没有大名鼎鼎的冈仁波齐，这趟雪域旅程里，“山”这一部分就相对弱了些。但整个西藏到处都是山，青藏铁路一路都是山，拉萨附近都是光秃秃的土山，林芝是雪山和森林混搭，巴松错、羊卓雍错和纳木错都在山的怀抱中，布达拉宫、哲蚌寺都依山而建……大概我此行所见的各种山比人生前30年加起来还要多许多，其实也没啥好遗憾的。
一、色季拉山
从拉萨到林芝的路上，要经过冈底斯山脉的一部分——米拉山，过了米拉山口，沿途所见就和拉萨大为不同，空气湿润，鸟语花香，海拔也降下来到2500-3000左右。据说司机是冈底斯山脉的遮挡，使得从四川到林芝丰沛的水汽无法到达拉萨，所以隔着一座米拉山，不过数十公里路，完全是两样天地。
鲁朗的晨雾，世外的桃源。每年三月，山谷里会开满桃花。
  来西藏之前，以为5月底6月初正好可以看到色季拉山满山的高山杜鹃怒放的情景。只可惜，今年藏历比农历还晚1个月，所以花开得很晚，大多数只打了花骨朵，我们沿路睁大眼睛搜寻加祈祷，也不过看到2株看放的杜鹃花，都在山崖下面，而不是路边一望的山岩上。
 高山杜鹃与我们平时看到的杜鹃花不同，大且艳丽。
 鲁朗林海也是林芝一景，拉萨的山脉都是黄黄的土山，顶多稀稀拉拉长点草，但鲁朗这里群山都分布着茂密的森林，空气随之湿润很多。
 不知名的雪山。
 二、伴湖的山
西藏的湖泊大多为群山怀抱，有神山必有圣湖陪伴，比如冈仁波齐和玛旁雍错、纳木错和念青唐古拉……最典型的大概就是观湖圣地拉姆拉错，位于群山的山谷，据说必须有点修行的人才能靠近，否则会从湖水里看到自己的前世，没有慧根或者定力，如果看到什么怪事，估计生生要吓死的。拉姆拉错路不太好走，并不是初到西藏的人的首选，所以这次我们也没有涉足，看看其他湖泊周围的山也不错的。
巴松错周围的山好像起名随意很多，坐游艇的时候，船家常常指着旁边的雪山说：“看，这山叫“燃烧的火焰”……”，我却觉得，这名字不如直接拿藏文译音的名字好，大抵坡度陡一些边角参差一些的山，都可以成为“燃烧的火焰”的。
  然乌湖流域，一派田园风光，如诗如画。无论东方人心中的桃花源，还是西方人心中的香格里拉，都差不多是这样的吧。
 然乌湖两边雪山甚多，我们都不知其名，不时能看到冰瀑泄入郁郁葱葱的树林中。
    纳木错陪伴的念青唐古拉山。
 把雅鲁藏布江和羊卓雍湖隔开的是一条延绵约３６０多千米的山脉，藏语叫拉轨岗日山。宁金抗沙峰就是拉轨岗日山的主峰，它悠然凌驾于圣湖之上，意思即是“夜叉神住在高贵的雪山上”，其海拔７２０６米，位于东经９０．１度，北纬２８．９度，地处江孜县和浪卡子县的交界处。周围耸立着１０余座６０００米以上的山峰，是西藏中部四大雪山之一。
羊卓雍错周围最著名的就是宁金抗沙峰了，可惜我们去的时候云层有点厚，看不大清楚。
世事往往难以两全，有云的湖面的层次会更加丰满，但忽隐忽现的雪山可能就看不见了。吾等凡夫俗子可以看到如此胜景已经很是有福，不能太贪心。
三、神山南迦巴瓦
南迦巴瓦峰是林芝地区最高的山，海拔7782米，高度排在世界最高峰行列的第15位，但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰，因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。它巨大的三角形峰体终年积雪，云雾缭绕，从不轻易露出真面目，所以也被称为“羞女峰”。南迦巴瓦在藏浯中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛'，还有一为“天山掉下来的石头”。长矛之说来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴瓦峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。
因为南迦巴瓦峰主峰高耸入云，当地相传天上的众神时常降临其上聚会和煨桑，那高空风造成的旗云就是神们燃起的桑烟，据说山顶上还有神宫和通天之路，因此居住在峡谷地区的人们对这座陡峭险峻的山峰都有着无比的推崇和敬畏。
一般来说，如果专门去了雅鲁藏布江大峡谷，只要天气不是太差，总能看到南迦巴瓦峰的；但我们这次不走大峡谷，只想在色季拉山的观景台看它，这委实需要不少运气。尤其是到了6月份，西藏已经进入雨季，林芝常常下雨，云层很厚，很难看到的。去林芝的路上就是一路阴雨，别说南迦巴瓦峰，雪山根本看不到几座。在然乌湖的那一晚，为了第二天能看到南迦巴瓦峰，我生生放弃品尝然乌湖的鱼的机会，吃素一顿，祈求诸神保佑我能有运气看到南迦巴瓦峰。其实大家都很诚心，连鲁朗石锅鸡路过也没吃也要赶去看神山，也许是看到我们一行人的诚意，归途中天气晴好，虽有云但稀少轻薄，南迦巴瓦终于向我们露出了真容。
这壮观的雪山初见就让我瞠目结舌，回过神儿来赶紧给我所想到的朋友同事发短信，在神山之下许愿大家吉祥如意。据说看到南迦巴瓦峰会交好运的！希望我爱的人和爱我的人都会有好运！
    我的相机是50mm定焦头，拍下南迦巴瓦都嫌小了，借用idee两张神山真容照。
  虽然我们没有能等到晚上八点看日照金山，但此生第一次来西藏就能看到对游客来说难得一见的南迦巴瓦，我非常满意了，佛祖待我不薄！一切遗憾留到下次有缘再说。
四、飞机上的俯瞰青藏高原
最后一天恋恋不舍的离开拉萨，特地在值机时要了靠窗的位置，希望多看一眼这神奇的土地。
   最左边那个突出的山峰可能就是南迦巴瓦，像长矛的山很是鹤立鸡群。  期待着下次西藏之旅，我要去日喀则地区和阿里地区，除了令人神往的各大寺庙，还有珠峰、希夏邦玛峰、须弥山冈仁波齐～～～～
等着我吧，神山和圣湖～～～ June 26 雪域初行记——(二）湖光西藏的神奇吸引力，一方面因为地理的原因，多奇山秀水；另一方面又由于人文的原因，成为最虔诚的一片人间净土；也许是因为有了这些个独特的大好山河，才能孕育如此让人神往的文明，也许这就是西藏精神。
我们这次旅行，算是风景和文化兼顾，既未追求极致景观，亦为全程向佛，倒是十分契合西藏精神。 飞机初落在兰州，因为去西宁的火车票时间有点晚，于是我和idee变在兰州城内晃荡起来。
长这么大我也没见过咱们中华民族的母亲河黄河，大概我一直以为自己是江南人，总觉着长江是我的母亲河，活动范围内尽是长江的干流和支流。
兰州黄河铁桥俗称“中山铁桥”、“中山桥”，位于白塔山下。黄河铁桥不仅是兰州历史悠久的古桥，也是5464公里黄河上第一座真正意义上的桥梁，被称为“天下黄河第一桥”。中山铁桥的前身是明洪武5年(1372年)，宋国公冯胜在兰州城西七里处建的浮桥；至明洪武9年(1376年)，卫国公邓愈移浮桥至西10里处，称“镇远桥”；明洪武18年(1385年)，兰州卫指挥杨廉将浮桥移至今日位置，至今遗存重10吨，长5.8米的铸铁桥柱“将军柱”三根。 现在我们看到的铁桥是20世纪初光绪年间修建的。
一、黄河、铁桥、白塔山 这铁桥大概比上海的外白渡桥稍晚建成，但是名气差距颇大，依我看从建筑美感而言，丝毫不比外白渡桥差甚至有过之，只可惜没有开发好，附近白白造了许多不搭景的建筑。
 黄河在此并不浑浊，河水还是有些湍急的。兰州附近都是不长草的黄土山，也许是过了黄土高原，黄河才会变脸。
 二、尼洋河
我们到拉萨一天多后，便按行程去林芝和然乌，一路伴随的河流有拉萨河、尼洋河、雅砻藏布江和然乌湖流出的河水。初初入住拉萨河畔的酒店，虽然因为未到雨季河水尚不丰沛，但日落余辉仍然让我着迷。
从拉萨到林芝，过了米拉山口，就过了拉萨河流域，到了尼洋河的地方。和尼洋河一比，拉萨河顿时好比15岁的少女站在25岁的姑娘面前一样显得青涩了，是故此次没怎么拍拉萨河，倒是觉得尼洋河的风光相当旖旎。
雪山河流森林，比去年看到的阿尔卑斯山要美很多，也许地球上真的只有瑞士能和西藏媲美，但瑞士没有佛教。
 作为一个终生都爱睡懒觉的人，正常情况下，我不可能早起拍景，不过这张稍微还有点晨雾的感觉。
 这张是不是很像桂林？呵呵，这是西藏江南啊。
 三、巴松错
巴松错又名错高湖，藏语中是“绿色的水”的意思，湖面海拔3700多米，湖面面积达6千多亩，位于距林芝地区工布江达县50多千米的巴河上游的高峡深谷里，是红教的一处著名神湖和圣地。传说莲花生大师曾在这里伏魔，所以这里成了以莲花生大师为祖师的藏传佛教宁玛派的圣湖。据说是个堰塞湖，也许四川地震后若干年，会发现不少这样的美景。
我们一行人在这里一时兴起做了游艇环湖游，岂料一开始是逆风，游艇没有窗户，激起的湖水冰冷冷的全部打到舱内，大概我们都哀嚎了半小时，至少所有人外衣湿透且无法照相，简直就是圣湖给我们的下马威。
岛上有一小巧玲珑面积不足200平方米的寺庙，名为“错宗工巴寺”，始建于吐蕃赞普时期，是宁玛派寺庙，距今已有1500多年的历史了。
 不愧是“绿色的水”，也号称“小九寨”，如果是秋天，山上会有彩林。
 只可惜有风，不然会有倒影。
 四、然乌湖
然乌湖位于昌都地区八宿县境内西南角，紧靠318国道，湖面的海拔高度为3850米。意为“尸体堆积在一起的湖”，传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖。我以为，“然乌湖”这个汉语名字看字面十分的不俗。
到达然乌湖的时候已是傍晚，西藏因为天黑得晚，所谓傍晚差不多也有八点钟了，天还是亮的，但阳光不太好。第二天一早我一向又是个起不来的，没福气拍到清晨的晨雾和佛寺了。我们在然乌湖的运气委实不算好，到的时候是阴天，第二天早上有风没倒影：（大概运气都匀去看南迦巴瓦峰了，为此那晚我吃素祈祷。
  然乌湖是我们在林芝和昌都地区的最后一站，然后原路返回拉萨。这部分地区空气比拉萨湿润很多，海拔也没那边高，山水秀美，不愧是西藏江南。 五、圣湖羊卓雍错
羊卓雍错和纳木错、玛旁雍错并称藏区三大圣湖，在拉萨到日喀则的路上。我们这次因为不想太赶，所以没去日喀则地区，为下次进藏留个念想吧。
羊卓雍错位于雅鲁藏布江南岸、山南地区浪卡子县境内，湖面海拔4441米，有700多平方公里的水面，大约是杭州西湖的70倍。据记载，羊卓雍错形似蝎子，相传曾为9个小湖，空行母益西措杰担心湖中许多生灵干死，把7两黄金抛向空中并祈愿、诵咒，又把所有小湖连为一体，其形似莲花生的手持铁蝎。流域内一些地名与蝎子有关，如湖上游热耶白比吾、热域曲龙热耶、热域为蝎子左右角，指该地正处在蝎子的左右角之位置；居蝎子心脏位置的圆布多岛屿上有一座公元16世纪中叶仁增多俄迥乃兴建的宁玛派小寺遗址，寺附近还有莲花生大师的手印，湖西南还有桑丁寺，故称西藏三大圣湖之一。
初看羊卓雍错其实并不像一个湖，因为它是狭长的，更像一条碧蓝的带子铺在群山间。
羊卓雍错是我在藏区看到的最美的湖泊，其他湖泊和她比较，都黯然失色。世界上还有比羊卓雍错湛蓝的湖水更纯净的东西嘛？至少我现在是想象不的了。
到湖面近前，湖水的颜色变得不明显，但云和水的画面仍然婀娜。
   因为前晚拍布达拉宫夜景，曝光降下来，白天忘了调回，所以羊卓雍湖整个都偏暗，调好后仍然觉得没有如实反映眼睛看到的景色。即便这样，仍然让人惊叹！
  我一向不是个念旧的人，很多地方去了之后就断了念头，没有下次了。但是我仍然想再去西藏，如果下次再去西藏，山水中别的地方都可以不去了，但我愿意再去羊卓雍湖。
六、纳木错
这大概是整个西藏最有名的湖泊，简直不能说是湖，而是一片海。不过西藏本来就是海，纳木错也许就是海中没有拱起来的部分。
纳木错也是世界上最高的咸水湖。蒙语和满语称“腾格里诺尔”，藏语纳木湖意为天湖。位于拉萨以北当雄县和榜额县之间，在念青唐古拉山主峰以北，面积1,940平方公里。是西藏第一大咸水湖也是我国第二大咸水湖，世界海拔最高的大湖。湖水在不断退缩，至今湖周围留有数道古湖岸线，最高一道距湖约有80米。也就是说，古代的这个湖比现在的更大很多。
在公元十二世纪末，藏传佛教达隆噶举派创始人之一达隆塘巴扎西贝等高僧，曾到湖上修习密宗要法，并认为这里是胜乐金刚的道场，始创羊年环绕纳木灵湖之举。信徒传说，每到羊年，诸佛、菩萨、扩法神集会在纳木措设坛大兴法会，如人此时前往朝拜，转湖念经一次，胜过平时朝礼转湖念经十万次，其福无量。所以每到羊年僧人信徒不惜长途跋涉，前往转湖一次就感到心满意足，得到了莫大的安慰和幸福。这一活动，每到藏历羊年的四月十五达到高潮，届时信徒如潮如云，盛况空前。 纳木措的形状像静卧的金刚度母，湖的南面有乌龟梁、孔雀梁等18道梁，湖的北面有黄鸭岛、鹏鸟岛等18个岛，湖的四面建有4座寺庙，即东有扎西多波切寺，南有古尔琼白玛寺，西有多加寺，北有恰妥寺，象征着佛教上所说的愠、怒、权、势。这些寺庙的墙壁上有许多自然形成的佛像，据传纳木措是帝释之女，念青唐拉之母，被善男信女视为必去的神圣之地，从古到今香客不断。
但我在纳木错听到的传说，说她是念青唐古拉山的妻子之一，因红杏出墙被罚永世呆在山边。可和羊卓雍错比，纳木错已经男性化很多了。一望无际的湖面，浩瀚的湖水，不时飞起的水鸟……一切都像大海一样，远处的念青唐古拉山，就像海上的仙山，终年积雪，白云绕身，神秘莫测。
藏地就是这样，只要没有风，湖面的倒影就像神话中的天宫在照凡间的镜子。
 湖边特有的照像道具是白牦牛，骑上去颇有《红河谷》神韵。
 忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。
      我们在纳木错算是运气很好，没有下雨，是晴天，但有些云，这让照片会有点层次而不会很单调。我们还见到了日晕，太阳周围有一圈彩虹，可惜无法拍下来。 June 22 雪域初行记——（一）缘起5月27日至6月7日，随idee等若干朋友一行7人去西藏玩了半圈（因为离游遍全藏值得去之处尚有不少距离，故只能说半圈）。W老板说得对，回来2个礼拜了，我的魂儿似乎还在西藏，心还没收回来，成天在办公室神叨叨的。但那确实是一个吸人魂魄、让人流连忘返的地方。
西藏是个佛教净土，佛教中一切皆讲究一个“缘”字，贯穿此行。
一、idee的计划
idee是个天才，春节后就想到了这段时间去西藏。
一般来说清明、端午、中秋这种假期，绝大多数人要么在家多宅一天，要么短途周边游，在人山人海中探出脑袋来指点江山；少有想到连着年假去西藏、新疆之类适合长途旅游的；可是仔细推敲，这季节确实很适合长途旅行，已到初夏但尚未开始酷暑，全国大部分地方都是鸟语花香、物产丰富……
二、我的工作安排
乍听这个提议，我掐指一算，貌似端午这段时间正好是我工作安排的空档，手头项目上交材料等消息，新项目大概还没着落，零碎事情自然也是可以应付的，实在是这两年来难得的可以事先预知的比较空的一段时间。明白了这个，顿时让我觉得，冥冥之中确实有只手在安排，去哪里不去哪里原来皆有缘定。
三、《雪域求法记》和其他
大概也是3月的时候，在bbs上看到有人推荐邢肃芝老先生的《雪域求法记》，自传性的讲述自己60多年前去西藏学习藏传佛教的经历。也许确实是冥冥中的因缘，那么多被推荐的书，我独独一眼就看上了这本，立刻买了来仔细研读，掩卷大赞，迄今为止共买了4本，另3本送给我认为也会感兴趣的人了。书的内容是口述的，处处透着对藏传佛教的虔诚和佛门弟子的人间信仰，比起市面上一堆堆的垃圾书来，如一股清泉，读后灵台愈加清明。也许从这时起，我就起了要去看一下那块神秘土地的念头，不光是大好风光，还要了解佛寺、喇嘛和文化。
另外，今年早些时候，于无聊中读网络小说《不负如来不负卿》，yy现代人穿越到1500年之前遇到鸠摩罗什法师的一段杜撰奇恋。题目借用的是六世达赖仓央嘉措的诗，当年读到他的“那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见”，深感神来之笔。这小说别的不说，却让我对佛学突然发生了浓厚的兴趣，从鸠摩罗什法师的传奇一生开始，陆续深入了解佛学，甚至翻出了很久以前买了但没看的《金刚经》打算背诵……
西藏该是现今世界最虔诚的佛土，竟然在我刚开始有兴趣的时候就有机会去，佛祖待我不薄啊～～～
四、同行的人
这段旅行总共十几天，因为我们希望包车自由一些，需要多一些人分担车费等费用，最好是有4-8个人；旅伴对于旅游的心情影响很大，所以最好是熟人，路上才会万事好商量。虽然有2个周末加端午假期，但除了我和idee，一下子找到另外这些人且可以在这个时期请假出游，难度大概也不一般。也许还是缘分吧，佛祖希望我们能够顺利成行，所以参加的人数从来不是我们担心的问题，包的车子从1辆丰田4500到瑞风商务到2辆4500……
五、天路车票
一来，谁都不是暴发户，经济原则仍然需要考虑，那直飞拉萨的航班也忒贵了，全价要2100，来回就4200了，可以去很多地方好好玩了；
二来，地球人都知道，去西藏会有高原反应，我们这拨人虽然有去梅里、九寨沟的经验，但毕竟和呆在高原10天是两样的，人人都为传说中痛苦不堪的高原反应惴惴不安；我的身体素来算是比较弱的，精力不如平均水平旺盛，体力不如平均水平充沛，自己也不争气，这些年来一直荒废锻炼……甚至想像过我会不会一下飞机一头栽到拉萨机场晕过去？
有了这些纠结，最终大家决定还是保守点，从西宁通过青藏铁路火车进藏，顺便看看这条天路。但是青藏铁路是实名制铁路，无法在上海买西宁上车的票，必须在西宁或沿途凭身份证买。一筹莫展之际，团中一人神通广大找到了西宁的熟人，于是凭着身份证传真件，顺利拿到车票。一路状况甚好，旅游未到旺季，卧铺车厢大多算很空了。
六、西藏气候
我们想去的林芝，如果到了7月以后，就很可能因为大雨、泥石流之类的无法抵达。而我们出行的这段时间，西藏处于雨季门槛，天气已经开始湿润但不会成天乌云密布，仍然可以碰碰运气（事实上我们的运气也确实不错）。
据说这段时间，拉萨到林芝的路上，漫山遍野都是高山杜鹃，被《中国国家地理》萌过，对满山的高山杜鹃十分长草，心心念念即使看不到三月林芝的桃花，看看满山杜鹃也是奇遇啊～～～～
七、高原反应
去西藏游玩与去其他地方不一样。去年去德国，走之前忙疯了，恨不得不睡觉不吃饭，但并没啥担心的，只当很快就要出游补觉了；但是去西藏之前，仍然忙碌，却一直小心翼翼不让自己感冒，有点迹象就喝板蓝根，尽量保证睡眠不要让自己感到心慌……这么战战兢兢不为别的，就为预防恐怖的高原反应。
西藏犹如一个极乐世界，诱惑着芸芸众生去朝拜，但高原反应就是到达极乐世界的一道考验，跨过了才能取得真经；跨不过的话，我也听说很多人呆2天就不得不打道回府了。
传说中的高原反应表现很多，头疼、胸闷、恶心、上吐下泻、呼吸困难……当我告诉妈妈我要去西藏的时候，一向最为关注健康的妈妈没为这个原因反对实在是让我吃惊。还好，我们这帮人大概都和西藏有缘，反应都很轻微，顶多也就是刚到时出现短时间的头疼和胸闷，我更是出乎意料的全无反应，充其量就是第一夜因为太干，每2个小时就会醒过来、鼻粘膜充血、走路快点会喘……看来我和这地方有缘，非常有缘。
……
有了这么多因缘际会，过去几十年只在想像中的雪域高原，就这么顺风顺水让我踏足了，现在想来，仍觉得十分神奇。
因为懒着，照片没有整理好，所以先用这篇唠叨凑凑数，过几天开始看图说话。 March 29 听琴小絮按照前几日的心中渴望的节目表，28号开始了第一步——袁莎古筝演奏会。
爱筝缘起
我自小就一直很喜欢古筝这器乐。估摸着儿时电视、小说看多了，觉得琴棋书画皆通的才女们应该就是弹古筝的（汗，后来才知道，貌似古琴境界更高些），二胡、琵琶皆为卖艺的把式，不是身世悲惨绝不能碰。于是于小小的虚荣心开始，便对筝这乐器念想得紧。后来大了些，便悟到乐器中分身份贵贱实在是忒幼稚可笑，但仍然认为民乐中，音色洪亮悦耳的首推古筝，如流水淙淙，音域很宽，表现力丰富，可欢快可哀婉。
袁莎其人
袁莎、袁丽姐妹是现今古筝界的翘楚，以货真价实的美女之身，弹得一手好琴，常常在国外担任国家音乐形象大使，致力于在民间推广古筝……尤其是袁莎，她改编了何占豪为中阮和钢琴做的《临安遗恨》，成为古筝和钢琴合作的典范，估计许多人是听了这个曲子，才对古筝的现代化有些印象的。
听琴曲折
因为idee在学筝（符合我少时心中对才女的期望形象），于是约了idee去买淘宝的打折票，但同时还是抱着试试看的心理请同事帮忙让客户拿赠票。且俗一回吧，当作省钱也是为了弘扬传统文化。没想到idee改了出游日程，神仙眷侣忒忒的飞到厦门度假泡温泉了，留下我拿着2张580元的VIP赠票发呆。
这古筝演奏会不比芝加哥交响乐团的演出或者ABT的芭蕾，如今西洋艺术是市场主流，无论懂与不懂、喜不喜欢，为了显示自己的欣赏能力或是诚心的为了提高欣赏能力，如有人免费请客看节目，都会立刻有一堆排队候补的；但民乐演奏会要差得多了，别看袁莎在业内好歹也颇有些名气，现场几乎座无虚席，满场琴童到处跑，但我抓起电话来找人时，一个个却都兴味索然，也许是我的爱好确实太小众了。终于有一位闺蜜勉强答应，但今天下午又因家中有事来不了了。这时候方才觉得，我这个rp确实也不咋地，想请人免费听演奏会，都如此艰难。男性单身好友无人爱乐更无论欣赏这女性化的乐器，女性无孩好友一个喊累一个流感上身另一个不接我电话……真是悲从中来。
不过转念间，许是近日接触了一些佛经和佛理，突然悟了，是我的那些朋友们无缘，何必强求呢，所以并不嗔怪放我鸽子的好友和百般推辞的好友。既然如此，应该票赠爱乐人，才得圆满。所以仍然电话idee，问她有无一起学琴或好琴的友人，我愿意积攒rp，顺带也帮她积攒。也打定主意，如果她也无法抓来爱乐人，我就到bbs的Chinese_Music版发贴赠人或到音乐厅门口直接送人，好歹也是给了爱乐人，比勉勉强强拉个人强多了，也比拿了赠票却卖掉让我好受些。还好，idee给我找来了琴友mayland mm，我俩同在idee的blog和bbs灌水已久，对着id还是有点面熟的。
演奏会评论
袁莎对一些传统古筝曲目已经进行了改编，很多编配和我往常听得不太一样，比如第一首《春江花月夜》，因是袁莎袁丽姐妹俩常常表演合奏，所以改成了唱和形式，除了伴奏，明显有2个声部在对话，而不是常听的独奏形式。人说伯牙子期，弹者和听者高山流水是以为知音。但曲子改成演奏者在演奏时就有唱和的形式后，显然是演奏者之间的交流更显著了，听众成了第三者，有点意思。《渔舟唱晚》也改了不少，变为合奏不算，竟然后段的主题我在古曲中没听过，好像明快了很多。mayland mm说应该也是段筝曲，合在一起了，听起来有点像天气预报的前奏，我深以为然，呵呵。
最赞的当然还是《临安遗恨》，这首简直是古筝现代化的巅峰之作。古筝再也不是一个女性化的把式玩意儿，而是报国无门的岳武穆的知音，时而如泣如诉，时而铿锵决绝。人世间的事，大抵如此，胸有大志者往往失意，几人之力无法回天。钢琴的加入，给了曲目一个磅礴的背景，相比之下，筝的独奏颇有遗世独立的味道。我和mayland一致赞筝的表现力，钢琴那么巨大而精密的乐器，但在袁莎的妙手之下，筝的气势丝毫不输于它。袁莎弹得非常投入，整个曲子跌宕起伏，吾等实在如痴如醉。传说师旷“闻弦歌而知雅意”，貌似我听着《临安遗恨》也对岳飞的心情明了了许多，只是现在只能徒增唏嘘了（嘿嘿，厚脸皮的自比师旷一次）。
还要提一下的是《枫桥夜泊》，这首之前没有听过，貌似也是当代作品。曲子明显分为三部分，第一部分比重最大，显然是姑苏枫桥月夜的惆怅和自嗟为主，旋律十分之哀怨，真正是柔肠百结。这阵式让我突然想到太极，觉着中国文化中这些元素，无论音乐还是武术，都是有共通的，大多十分的讲究圆滑婉转，虽无形但均是曲线的表达。也许就像金大侠作品的，文化上，我们一直推崇“强极则弩，情深不寿；谦谦君子，温润如玉”吧。第二部分调式一转，变为十分的激昂，许是不甘心，或是仍有念想和纠结。但终归在第三部分又缓了下来，百炼钢变为绕指柔。
其他的印象一般，《云裳诉》觉得仍然是《临安遗恨》的感觉，但主题并不如那个明显。有首日本曲子，属于听1个小节就知道不是中国人做的那种，调门儿和我们习惯的音域都不一样。两首西域风情的，《西域狂想》和《天山之歌》好像没有比琵琶的表现力更好，好听是好听，但不是因为古筝好听而是异域风情好听。《智取威虎山》中《打虎上山》也用古筝试了一把，怪怪的。没有《高山流水》有点奇怪的，这也是首普及曲目，而且也是我心头大爱，兴许是古曲比例不能太多吧，毕竟这是个创新和改编为主的时代。
袁莎整场弹得十分卖力的，大汗淋漓，说话气喘了还加演一曲。听现场和听CD完全不同，因为对着观众，可能演奏者更有情绪，所以乐曲更加跌宕，更加有感染力，音色也很不错，颠覆了我之前认为音乐厅效果不好的印象。袁莎今天服装也不错，白色礼服裙，为了演奏方便没有袖子但有垂饰，走起来飘逸生风，有些仙子的感觉了。她的几个女学生是桃红色的礼服，簇拥着她在中间，有点腊梅吐蕊的感觉。
尾声
今天和一个ppmm一起听琴，因皆是有些兴趣的人，话题也不少，从筝曲到其他乐器，甚欣喜的发现mayland mm喜欢舞蹈，颇能和我聊上一会，十分开心。所谓“予人玫瑰，手有余香”大概就是如此吧。
世间本无奈，虽白日埋首于十数个必须阅览的合同之间，但夜晚可以欣赏妙音兼和有缘人论道，今日还是非常圆满的。
March 17 称谓问题当我是一个职场新人的时候，W老板已是pre-partner的状态，高我何止一个等级，我高山仰止的对他的教诲字字句句都铭记于心。
入职后首先碰到的比较犯难的不大不小的问题是，面对客户如何称呼？
这个时候很是念想有英文名和英文环境的好，大家都叫英文名，无论职级，很是简单，并且表面上还觉得蛮平等的；但是在中文环境里，尤其是国企这种中国企业文化气氛浓烈的地方，叫英文名是个稀罕事儿，就像有人小糊涂仙可以喝掉2瓶但对红酒和西餐却从无兴趣一样。
没法改变环境就只能改变自己。
一开始，我也照本宣科的按照名片上的职务念“×经理”；如有“总”的title，就是“×总”；如名片上无职务头衔，就说“×先生”、“×小姐”、“×女士”……
但后来觉得如此并不妥，如果打交道时间长了，一直叫人家“×先生”、“×小姐”、“×女士”过于生分，觉得很怪且很土；即使叫“×经理”也是极为生硬的。
当我把我的困惑告诉W老板后，他将自己的经验倾囊相授，谆谆教导我：“我的经验是，无论对谁，姓字后面加个“总”，叫“×总”总是没错的……”
于是，尤其是当面对一堆搞不清级别的投行人士的时候，我开始屁颠儿屁颠儿的跟在人家后面叫“×总”。
那时，境内很多投行还没有向境外投行学习什么VP、Director、ED、MD之类的级别划分，我一直搞不清楚每个人到底是什么职务，反正名片上都是经理、高级经理、部门经理之类的，于是常常一屋子都是“×总”。
时间长了，还是觉得有问题，这称呼还是显得忒生分啊。大家都那么熟了，成天嘻嘻哈哈，还叫“×总”实在有悖战友情；于是我从其他客户那里学到了第二个放之四海皆好用的称呼：老师。 大抵好为人师也是人之本性，所以听到有人称自己是老师，无论对叫的人印象好坏，总是怡然受之的，效果和“伸手不打笑脸人”差不多；并且，从中国文化来说，尊称声老师并无太多的地位不平等，即亲切又不失礼数，于我这种有点清高的人看来自尊心并无损。因此，我自动的对于和我年龄相仿或者大我10岁以内的熟客户或合作伙伴，都直呼其名（我喜欢连名带姓一起叫，某些投行喜欢直接叫名字，总让我有点鸡皮疙瘩）；对大我10岁以上的，一律都是“×总”或者“×老师”。估计这界限把握得不错，没啥人对我的称呼有过异议。
近年来，W老板越发春风得意，稳稳坐在合伙人的位置上并有进一步发展的趋势。但我发现W老板很少叫客户“×总”了，而是动辄接个电话或者开个会叫“领导”，往往会这样说：“领导，有啥指示啊？……我们等着领导一声令下就……多谢领导关心……”
一开始，我不以为然，叫客户“领导”岂不是自贬身价？我们是客户的法律顾问，和他们是平等的，而不是下属，凭什么见人就矮三分？
这时，我已经开始摆老资格，经常和W老板叽歪，所以，对他的言传身教开始有选择的学习。这个称呼因为我反感，所以没学；并且每次听到W老板说“领导……”，我就会在他挂掉电话后嘲笑他一番。
终于，某日，W老板语重心长的对我说：“这你不懂了吧，我的经验是，无论对哪个客户、什么级别的客户，叫“领导”是永远不会叫错的……尤其是政府机关和国企”
我困惑得眨了眨眼睛，看看他期待我理解的目光，终于突然顿悟，说：
“原来如此，我明白了！
我听说有些男人如果有N个相好或者小三，记不住名字或者会忘记名字的，见到了都一律叫“亲爱的”或者“宝贝儿”，保准儿不会叫错。
是不是叫客户“领导”和这个是一个作用呀……”
…… March 09 周杰伦的歌很多方面我很out，眼看着Jay都快红了10年，我却从今年才开始好好听他的歌。
还好，他仍然成天占着娱乐新闻头条，不至于上看到这博文的人问我他是谁。
还在学校读书的时候，某次和同学去卡拉OK飙歌，估计是他的一曲《双截棍》把我雷到了，对最初的周杰伦并无好印象。那时候满街都是《龙拳》和《双截棍》以及哈韩的装扮，我那同学的长相属科学怪人类别，绝对异于常人（此处省去若干字，免得他某日来看我的博客后痛扁我），虽然和Jay一样口齿不清，但竟然哼哼唧唧的把那么快节奏的《双截棍》从头唱到尾，一个音节都没落下，“hohohahe……”和演唱者之间的对比效果让我等都瞠目结舌。不过，从此对这个口齿不清的人的歌无甚好感，真是有后遗症了。
后来偶尔听过成为口水歌的《东风破》、《发如雪》和让温柔的费大叔搭车咸鱼翻身的《千里之外》，感觉也就那样吧，走混搭中国风了，借了点中国元素而已，有新鲜的东西但没有感动。
直到今年春节。orz，不要向我扔鸡蛋，我当然不是看了混搭《辣妹子》喜欢上他的风格的，而是闲得无聊看了一串剪辑的历年春晚歌曲连播，众多让人听到看到就忘掉的烂俗作品之中，他去年春晚的那首《青花瓷》简直就是空谷幽兰啊，仿佛浑浊的空气中突然让人吸了口新鲜的。于是，我立刻不可救药的对周杰伦的歌充满了浓厚兴趣。
虽然我是Goole的铁粉，但仍然要感谢百度，那个有争议的mp3搜索功能，让我能够不用到处去找链接而直接把周杰伦的歌一网打尽，人真是实用主义啊。我以做Legal Research的精神，把周杰伦的歌曲几乎听了一圈儿，其中好几首歌竟然非常喜欢，有几个晚上我的电脑里就一直放某首歌，陪着我看网上的小说当作背景音乐……
最喜欢的，也就是我个人评价最高的，是《青花瓷》、《兰亭序》和《菊花台》（排名不分先后）。都是我喜欢的跨界作品。
虽然马未都吹毛求疵的说《青花瓷》中的术语有错误，但并不影响这首歌的艺术成就（汗，原谅我用了这个神圣的词）。我被这首歌吸引，然后试图去找其他可与之媲美的中国风流行歌曲，但是无论王力宏的《在梅边》、张杰的《天下》、胡彦斌的《红颜》和后弦的中国风系列等，对比之下都显得刻意和浅薄了，纯粹的小儿女情怀和江山红颜的冲突听多了都挺乏味的。而《青花瓷》其实也是说爱情，但在青花瓷的背景下若隐若现，好比讲求留白和铺垫的花鸟山水画，充分体现了传统中国文化的含蓄和隽永。相比之下，其他作品都太直白了，打着中国文化的幌子而缺乏其灵魂，让人听了几遍就厌了。可以相比较一下的，也许就只有陈升的《北京一夜》了；林俊杰的《江南》勉强也可以，但还是薄了一点。
《兰亭序》也是一首混搭成功典范，不知道为什么没啥名气。虽然主题还是暗合这爱情，但周杰伦在演唱这首歌时的处理，就像在提笔挥毫，魏晋名士风流之气以前只能从《晋书》、《世说新语》、《洛阳伽蓝记》等古书中和《广陵散》等古琴曲中让人想象，周杰伦能用声音就体现这种意境，确实是个天才。
再说《菊花台》。不可否认，张艺谋是个视觉大师，他近年的作品都是视觉盛宴，不论其他，至少眼睛看着是有刺激的。《满城尽带黄金甲》成全了他和巩俐的再次合作，成全了两岸三地的众多一线明星，也造就了《菊花台》。主题仍然是感情，音乐婉转但不失磅礴的气势，配器精致，与电影主题相得益彰，听着这首歌就会想到电影中的巩俐。
Jay其他风格的作品我也听了大部分，但没有印象特别深的，不能要求歌手的每张专辑的每个作品都是传世经典。要说现代风格中我认为好的，也就是《稻香》和《不能说的秘密》，尤其是后者，我喜欢那种明显的节奏感，音乐层次非常立体和丰富。
从最早嫌《双截棍》和《龙拳》吵闹，到喜爱《青花瓷》、《兰亭序》，是周杰伦成熟了还是我成熟了，抑或是我们都成熟呢？
March 08 上半年想看的演出看到idee的博客里写今天去听了王中山的古筝演奏会，突然想起一直想去的月底袁莎的演奏会，要赶紧开始订票了。
自从去年在淘宝上以500的价格买到1k的位置绝好的英国皇家芭蕾舞团《曼侬》票子后，一直迷恋于淘宝上买票，虽有可能有假票之嫌，但总觉得自己的rp还不至于那么差。
根据现在已经上网或出票的情况，现在非常想（是这个程度的话，只要在上海，有90%会去的）听的演唱会或看的演出有：
1、3月28日，弦耀东方——2009袁莎古筝音乐会上海首演
为现场听到最初的《临安遗恨》圆梦吧。
2、4月4日，东方女子雅乐双周音乐会，蝶恋花——何占豪作品音乐会 也是为了自小对《梁祝》的膜拜而去，当然还有《临安遗恨》。 3、4月18日，东方女子雅乐双周音乐会，华夏气度——吹管乐器欣赏 为了笛箫而去。如果说筝和琴是沉稳端庄的大家闺秀，那么笛和箫就是灵动秀美的小家碧玉，更何况我一直很喜欢东方艺术中心小演奏厅的演出效果。 4、5月8日，维也纳爱乐6把大提琴音乐会 大提琴是我最爱的乐器，低调的华丽，更何况是维也纳爱乐！ 去年柏林爱乐的大提琴来过，我后知后觉悔不堪言，今年一定是走过路过不能错过啦。 5、5月9日，张火丁京剧上海专场——春闺怨， 5月10日，张火丁京剧上海专场——锁麟囊 程派是京剧旦角里我最喜欢的一派，和喜欢大提琴有点相似，低调的华丽。虽然程派演员的嗓音没有时下万众瞩目的梅派华丽悦耳，但婉转动听是有过之而无不及。梅派是果汁，喝到嘴里立刻觉得甜美爽口了；程派是红酒，要用舌头细细品才知道味道。可惜无论从经济上还是时间上考虑，这两场我只能选一场，估计会选程派压箱大戏《锁麟囊》。张火丁我也很喜欢，不似传统青衣演员那样艳丽，长相其实平常但让人过目不忘，很是低调不张扬，在当代的程派演员里，从唱功到为人到年龄，都是她最优。电视剧《青衣》里，她为徐帆配唱的《嫦娥》选段《在难回弯弯曲曲的田野小路》可是痴迷了我好久呢。貌似她好几年才能在上海演一场，上一次至少是2年前来巡演现代戏《江姐》，当然要去捧场。 说到戏曲，除了越剧，叹一下，上海还是不如北京的。主要是京剧演出质量差了不是一点点，北京的中国京剧院和北京京剧院可是两座高山，更何况还有张君秋扶持起来的人才济济的天津京剧院，名角儿众多，随便演场传统戏，满台都是角儿。不过阳春白雪的昆曲在北京貌似有点式微状，上海和苏州这边对昆曲的传承更积极一点，不愧是昆曲的发源地。 还是得承认，就文化氛围而言，上海确实比不上北京，被动的主动的都没法比。一个国家大剧院建好了，N多著名芭蕾舞团以登台为荣幸，定期有芭蕾演出季；一些半政治性质的国家级演出，也往往只在北京而没有上海。就像我以前说的，假如命运安排我今后会生活在北京，我接受的50%的原因一定可以常看好的演出。
其他的，比如波里尼的钢琴演奏会，匹兹堡交响乐团的音乐会可能要看看情况再说了。对我来说，钢琴和交响乐尚达不到至爱的程度。再往后，七八月份天气炎热，如果没有特别好的节目估计就宅在家里吹空调了。 幸好目前还没看到什么好的舞蹈演出，幸好我对话剧和演唱会的兴趣只限某个人某个剧，否则按照现在希望的座位位置，肯定要破产了。 March 02 要回了被抢走的东西就能改变历史么？慵懒多日，仿佛时光停滞，这里还是去年的样子。
主要因为贴照片太麻烦，所以德国的“浪漫之路”告一段落后，有些厌倦流水帐式的絮叨。但我一直执拗的认为应该把旅程说完再写其他的，于是游记也没有，其他的也没有。
近日突然顿悟，平日里受得框框约束难道还少么？为啥不能想写啥就写啥而一定要把游记完成再另开它篇？难得一方自由天地，哭笑皆由我，为何要有那么多纠结呢？
话说中法关系自从去年这个时候因为法国太小看了奥运圣火在巴黎出乱子后的后果之后，一年来可谓纷争不断，大大小小的事情都能让两国的嘴仗充斥各类媒体；中国政府算是克制但冷漠，萨克奇这个小丑似的总统仍然热衷于个人表演……最近的热点，就是那两个兽首。
但我实在不明白，这很简单的事情，为啥国内国外jjww如此之久？有啥好jw的？
全世界都承认那是中国的，是法国人侵略中国的时候从中国抢走的。很简单，咱中国如果像美国那么牛，任何一个国家都要看它脸色，那么大可以给法国点小甜头，让法国政府或收藏者感动得把这东西还给我们。这法子自然是上策，中法从政府到民间，皆是里外都好做人。
无奈，咱们还只是个只有领土能比得上美国的发展中大国，远远没到那群自以为是几百年的人要看脸色的地步，任咱们从上到下、从官方到民间一再明示暗示不要拍卖我们的东西，任咱们挥舞着数百亿欧元的订单，人家愣是不理睬。反而白白个为这两个铜疙瘩做了免费广告，二十几年前只有不到2k美元的东西，底价竟然是900万欧元！让那不知天高地厚的收藏者竟然以为奇货可居，要用这个来和和我们交换领土的主权！
所以我说，那什么律师团也别折腾了，媒体也别添乱了，咱别搭理他们。现在讨不回来的话，咱也就别捧场了吧。不就是两个铜疙瘩嘛？难道我们现在想造不出了？强盗抢走了我们的东西，凭什么我们好不容易攒了点血汗钱后就要去赎回来？！佳士得你爱怎么卖怎么卖，谁爱买谁买去，反正咱们中国人不掏钱，咱的钱留着建立全民社保、留着抚恤地震灾民……需要用钱的地方多了去了。哪位买了就抱着欣赏吧，麻烦好好保管，不过这东西结实，想弄坏大概还不容易呢。
再说了，无论中国人买回来或者要回来，又能说明什么呢？我们民族和国家近代100多年的屈辱史就不复存在了么？这100多年来深入中国人骨髓的弱势和自卑心态就消失了么？
我们心中百多年来的创伤，大概更要百多年的繁荣来医治，才能结一个不再流血的疤；也许再过1000年后回看，这100年的战乱和屈辱，成了历史的一小部分，当后人已全无感觉时，才是真正的痊愈。
事实无需证明，也无法掩盖，让我们坦然面对吧。
December 09 德奥捷之旅——浪漫之路（五）——天鹅堡各种各样原因停了许久未更新，这个国庆游记也要成鸡肋了，总想着这个系列应该呆在一处，这样不写完的话我都没法写其他的博文（原谅我，给我一个懒的理由，阿门！）
浪漫之路的最后一站，是菲森，这个小镇因为位于新旧天鹅堡脚下而出名，是参观天鹅堡的必经之地。
这里一共有两座天鹅堡，都是欧洲城堡建筑的杰作，一座是俗称旧天鹅堡的高地天鹅堡，是巴伐利亚国王马克西米利安二世建造的，毗陵山坡上的新天鹅堡，则是一座名符其实的童话城堡，据说迪斯尼的睡美人城堡就取材于此，建造者是著名的传奇式的巴伐利亚童话国王路德维希二世，一位以喜爱音乐和城堡建筑而出名的国王，终身未娶，曾与茜茜公主的妹妹索菲订婚但后取消婚约；他是茜茜公主的知己，都喜欢音乐、骑马和诗歌，在四十岁出头的时候神秘死亡在他的城堡附近的湖里，死因至今不明。
我们到菲森的时候已经是傍晚，趁着天还亮着在天鹅堡下找了栋小木屋投宿，弄好晚饭到达菲森镇上已经万家灯火，除了一个开到八点的超市，几乎所有的商店都只能是window shoppingl了。不过这样也不错，在这个已经有现代气息而不像前几站全是中世纪风格的镇里，远眺着不远处的阿尔卑斯山脉，窄窄的马路上随便晃晃，也挺悠闲的。
从我的山脚小屋眺望新天鹅堡和拉了长焦的夕阳下的新天鹅堡。
远眺高地天鹅堡和长焦高地天鹅堡。天鹅堡上面的天鹅标志清晰可见。
天鹅堡下的天鹅湖傍晚一片静谧，真正的湖光山色，水也是有颜色的，有点让人想到九寨沟。
晚上就住在天鹅堡山下的小木屋里，阳台外面就可以看到彻夜打灯光的新旧天鹅堡，新天鹅堡是白光灯，旧天鹅堡是黄光灯，四周一片漆黑，就这两个城堡宛如夜明珠闪烁，童话世界啊～～可惜我那时候还不太会摆弄G9的夜间拍摄模式，没有拍摄下来：（
新旧天鹅堡是德国著名的旅游地点，路德维希二世也许做国王的时候名声并不很好，但是他给德国和巴伐利亚留下的财富一直绵延到了今天。每天的游人也许在中国看来没什么，但国外看来可能是非常多的了，而且大概出于保护和秩序的目的，每批游客参观在买票时就确定时间的，只有在票上注明的时间进城堡才能被接受，否则就只好重新排队了。所以我们破天荒的得早起买票，吃了两块饼干大概八点半就出门了，还好有车，看似很近的天鹅堡，真的走过去也要不少时间，但我们做了今天大概第一批买票进场的游客，买票处空荡荡的。新天鹅堡和旧天鹅堡可以单独买票参观也可以买套票，套票17欧元，包含各自的中文讲解器，都是到堡内参观后才发放。我们从旧天鹅堡下来的时候看到国内团，一般为了节省时间，旧天鹅堡就不去了，直接上新天鹅堡。
新旧天鹅堡一年中会因为季节的变化调整开放时间，我们到的时候是十月初了，已经调到比较晚开放了，大约要过了九点。十月初的德国相当于十一月下旬的上海，所以我们在瑟瑟的寒风因为到的太早，在高地天鹅堡外等了大概15分钟，充分领略了德国初秋的寒冷，至今想起来仍是打了哆嗦。
显然来旧天鹅堡的人比新天鹅堡少了很多，当然这里规模也小了很多，甚至不像一个宫殿而只是一个别墅。这两座城堡里面都不能摄影，如果想回味内里，只能去买画册了。旧天鹅堡里主要是马克西米利安二世和王后的物件多一些，也有路德维希二世的床什么的，不过简陋的可怜，那床我睡着可能都觉得局促，更何况这个一米九的大个子国王了。看来无论中外，帝王生活都并不像我们想象的那样爽。
旧天鹅堡也是满墙的壁画，我的西欧历史知识实在是贫乏，除了伊索尔德和特里斯坦的故事稍微明白点以外，其他的一概不知。现在就记得讲解器里说，旧天鹅堡里有副壁画讲述了天鹅骑士的故事，还有旧天鹅堡曾经的主人某个贵族家族最后的成员被招到罗马砍头后，这个家族就绝后了，城堡也荒废了，知道巴伐利亚王国兴起，才重新开始在遗址上修建城堡，取名“天鹅堡”也是有含义的，一来德奥人都喜欢天鹅这种优雅的动物，另外这里是曾经的天鹅骑士的故居。
展示物很多是各国贵族送给国王和路德维希二世死后的摄政王的礼物，很多已经是仿制品了，反正无非是镶着金银宝石的物件，我也不会欣赏也不记得，五颜六色好看而已。有一个面包化石，是俄国贵族送给国王的，现在竟然外形完好。
全程有个pp的工作人员跟着，为我们解答问题，我这批进去参观的一共6个人，好像另外3个是日本人。说起日本人我想起来了，在售票处，一大早来了一群小学生，看到我都热别热情开心，争先恐后和我打招呼“撒优那拉……”，我晕倒N次！
里面没有照片，那就多看看旧天鹅堡外面的花园景色吧。
天鹅池和天鹅雕塑。
国王的开放式浴池。在其中沐浴，可以看到远处的风景。 有壁画的小喷泉
仰望。
在新天鹅堡看到的旧天鹅堡。在旧天鹅堡有个房间有驾望远镜，可以有很好的角度让路德维希二世看到修建中的新天鹅堡。
听完旧天鹅堡的讲解器大概不到一个小时，别的没啥，就是觉得在那没人气的城堡里真是冷啊。我下来的时候参观的人多一些了，陆陆续续络绎不绝的。
去附近不远处的新天鹅堡有很多种方式，马车、步行爬山或者做大巴士，但无论是马车还是大巴士，都只能送到半山腰，不知道是山势太陡峭还是为了保护建筑，必须有15分钟左右的路程是步行才能到达新天鹅堡。我们是做巴士上去的，好像每张票1.6欧元。其实要不是时间有点紧，我更愿意惬意的爬上去，这样的游人也不少的，估计爬上去大概一个小时左右吧，和在静宜园爬到香山山顶时间差不多，或者说和从栖霞寺爬到望江亭的时间也差不多。
新天鹅堡是路德维希二世的杰作，可惜的是城堡尚未完工他便神秘死去。这位国王对于建筑的热爱，让他在巴伐利亚造了5个以上的各类城堡，比较有名的还有林德霍夫城堡和基姆湖城堡（也叫赫尔伦基姆泽宫）。这些城堡的建造，让他欠下巨额债务，掏空了国库，估计他的被软禁和废除并且神秘的死去，和这些都有关系。这位国王也许是个艺术天才，可惜就像李煜和赵佶，生错了人家。
丛林掩映中的新天鹅堡。
新天鹅堡的大门口的徽章。
大巴士停靠站有两条路，一条通往新天鹅堡，另一条就通往这个飞桥，估计是专门用来看全景的新天鹅堡的，我们排在因为怕错过了我们进场的时间，我们还是老老实实的在新天鹅堡下面等了大概半个小时，也没有赶路去桥上看全景，这又是一个遗憾。
新天鹅堡内仍然不能拍照，还是只能看看外观了。
新天鹅堡比旧天鹅堡富丽堂皇很多，有一个很大的戏剧厅，供瓦格纳迷路德维希二世专门上演瓦格纳格局。壁画里有很多是特里斯坦与伊索尔德的故事为主题的油画，其他都是一些宗教传说和欧洲历史故事的绘画。陈设上，终于像个宫殿了。但还是冷冰冰的，感觉是个石窟。在路德维希二世神秘死去后几个月，这里便开放供公众参观了。这在中国简直不能想象。
说实话，对路德维希二世我不是很了解，只看过维斯康蒂的那部同名电影而已，神秘死去的国王总是叫人同情。但我是茜茜迷，走在每一块石板路上，我都会觉得，哇，一百多年前，茜茜也曾来过这里，走过这里……
虽然不让拍照，但我胆战心惊的趁着没人偷拍了两张，一张拍外面风景，一张拍古旧的出口，应该不会对文物有损坏吧。
最后来一张维基百科里在飞桥上并且是晴天里拍的新天鹅堡图片吧。
 最最遗憾的是，没有在新天鹅堡的纪念品商店里买一本专门介绍路德维希二世建造的各个城堡建筑的图书，有中文版，10欧的样子，印刷精美，图片十分不错，同行买了一本，看得我后悔死了。这里先挂号了，哪位今后去那里，帮我带一本回来吧。后来吸取教训了，每到一地，就买一本当地的旅游书籍或者是画册，没有中文版的就买英文版的，比国内买的导游书精美详细得多，也是一种旅途收藏品。
还有一个遗憾，林德霍夫城堡离这里不远，但因为不在我们的行程范围内，所以没有顺便去。任何时候，所谓的自由行也是有限的自由而已呀。
还是看看图片解馋吧。
 参观完两座城堡，同行某位同志突然冒出惊人一语:"在欧洲山里有座城堡，就和中国山里有座庙差不多嘛……” November 19 德奥捷之旅——浪漫之路（四）——诺德林根诺德林根和丁克尔斯比尔很近，也是一座中世纪就开始繁盛的古城，保存完好。好像17世纪在此发生的一场战争对欧洲历史影响很大，还好，欧洲人会用火药大概很晚，否则这城市没法保存得如此之完美。可惜可惜，中国许多城市都毁在自家的发明之下。
和丁克尔斯比尔差不多，中世纪的小城都有个很明显的城门，开车入城时可以想象自己乘着马车进入了时光隧道，除了交通工具的变化，其他的完全一样。非假日的时候，城里人很少，我们几个异国面孔也许显得非常突兀。路边只有商店、超市、邮局和面包店，城市也已经完全旅游化了。
安静的街道
终于有了一点阳光～～～
从这几张图片看起来，虽然同样是中世纪小镇，与丁克尔斯比尔相比，诺德林根的建筑还是很有特点的，表面装饰线条较多，房子的外表就有了更多的凹凸感，同时色彩对比也比较明显。
城中心的喷泉，日光下很有历史感，像罗马。
诺德林根中心广场上的大教堂，是我见到的唯一一个可以拍入镜头却仍然明亮的地方，但我看了半天，没发现到底光学原理在哪里：（
哥特式的式样很雄伟，可惜没有G9广角镜，没法全部拍下来。
教堂里十分的宽敞明亮～～～～
撒着阳光的圣像。
巨大的管风琴～～～～
沿着从中心广场发散的各条小路，走马观花似的在诺德林根转悠了一圈，到处是写着Pension的家庭式旅馆，都是中世纪的建筑，花园中郁郁葱葱，真想走上前去，拉动门环轻叩两下，里面会出来什么人呢？白雪公主还是拇指姑娘？……这时终于清醒的意识到，虽然我们自己有车，行动比旅行团自由很多，但仍然受时间的限制，没法随心所欲想呆在哪里就呆在那里的。人生总有遗憾的，是不？好在下站就是令人神往的新天鹅堡了。 November 14 德奥捷之旅——浪漫之路（三）——丁克尔斯比尔离开罗滕堡，ms半个小时左右，到了浪漫之路上的另一座名城——丁克尔斯比尔（Dinkelsbühl）。
丁克尔斯比尔距离罗腾堡不过20公里，名气虽不如罗腾堡大，但城市面貌并不比罗腾堡逊色。但这里不通火车，人们得从最近的火车站坐一个小时公共汽车才能到达，这就更增加了这座城市的神秘感，似乎有几分世外桃源的味道。谢天谢地，我们是自驾游，不然这个不通火车的小城肯定要放弃了。
从这天开始，在德奥境内，我就没看到晴天。缺少了阳光的日耳曼，顿时阴沉了许多。从摄影的角度看，遗憾了不是一点点。
这是丁克尔斯比尔的中心广场，乍一看房子和罗滕堡有几分相似，都是尖顶小屋，但仔细看看，房子的风格有很大的不同。丁克尔斯比尔的房子偏红色，红顶是肯定的，墙壁竟然也有很多红色的。这张照片里的红房子顶上嵌着金色，整个房子就是一件艺术品。可惜啊可惜，没有太阳，否则，想象一下阳光下金光闪闪的红房子，该是什么样子？
房顶是阶梯状而不是简单的三角形，窗户形状也和罗滕堡有很大的不同。欧洲的建筑设计可能非常讲究造型和几何艺术，房子无论大小贵贱，都能体现这种理念。
全城都是砖块地面，没有一处水泥，日月如梭，几百年的岁月过去，这里除了听着的汽车和交通标志之外，似乎仍然停留在中世纪。
我给这张取名“童话房子”，墙上画的是和这古城有关的骑士故事，如果我10岁时听到这个故事，一定认为这又是一篇“格林童话”。
照例，城市中心是教堂，陈设最是富丽堂皇，但是光线很暗，我当时还没学会使用G9的光圈优先或快门优先模式，拍出来的东西都一塌糊涂，所以干脆不拍了。
丁克尔斯比尔比罗滕堡小不少，一会就从城这头走到那头了，但并不因为小而让人觉得目光之所及并无可取之物，相反，麻雀虽小五脏俱全，小得非常精致。这里大概也已成为纯粹的旅游城市，城里只有民居和教堂以及旅游商店、饭店等旅游必须设施，看不到任何现代工业的痕迹。
网上搜了一下，有人在阳光灿烂的光景拍下了这座可爱的小城，借来看看吧，聊以弥补遗憾吧。阴晴对比实在是强烈了点，看到的诸位就忍忍别在我的伤口上撒盐了吧。
小城的城门，我们开车进来，所以没有下来拍照。天空真的很蓝啊，我嫉妒啊～～～羡慕啊～～～
阳光下的房子。
这张好像和我上面拍的一张是一个角度一个位置，但有光线没光线简直天差地别。
城墙。
从城内的圣乔治教堂俯瞰整个古城。
圣乔治教堂内景。石头房子，让人感到冰冷肃穆。
春光灿烂的古城是最温柔的。
November 13 德奥捷之旅——浪漫之路（二）——罗滕堡告别了旖旎的维尔茨堡，我们赶往浪漫之路上的下一个目的地——陶伯河上的罗滕堡（Rothenburg ob der Tauber)。
沿路高速公路两边田园风光尽收眼底。德国的田园风光和中国的完全不同，似乎德国不是个农业国，沿路都是大片的草地和吃草的牛，和中国田园相差甚远。时不时有小镇洒落在草地上，依旧是鲜艳的房顶，如画的村落，围着一个尖顶教堂。
位于德国巴伐利亚西北部弗兰肯地区的高原上，俯瞰陶伯河（Tauber。德国旅游的浪漫之路和古堡之路穿行而过，交汇于此。）罗滕堡由施陶菲尔王朝建于公元1142年，鼎盛于1400年左右，工业革命后盛极而衰成为小城，但也无力进行现代化改造而有幸全部保存了中世纪时的风貌继而被艺术家们发现了价值，成为一个纯粹的旅游城市。它是德国所有城市中，保存中古世纪古城风貌最完整的地区，被誉为“中古世纪之宝”。 罗滕堡的德文含义是“红色城堡”，城内房子屋顶大多暗红色，故名。全名为Rothenburg oberhalb der Tauber，德文“俯瞰陶伯河的红色城堡”之意。
从维尔茨堡开车大概一个多小时，就来到了罗滕堡，欧洲天黑的比较晚，十月下午六点依然阳光灿烂，甚至夕阳返照，七点仍然是亮的，我们正好是迎着夕阳进入了罗滕堡。停好车，趁天亮赶紧找住处，路边基本都是各种接受入住的hotel，当然，门面就是中世纪的房子，和我们脑海中的现代hotel完全不一样。这样也很好，边问hotel边游览，很快就粗粗的把罗滕堡的内城转了一圈了，一举两得。 这是我们停车位置旁的一个城堡花园酒店，一路沿着高大斑驳的城墙走来，透过小铁门看到里面的一片花园美景，让我们第一眼就相中了这个酒店，跳下车就进去打听价格，可惜，当晚已经客满并且价格很贵，单人需要90欧一晚上，双人是100欧+了。不过没关系，住不成咱游览一下还不成嘛？！ 这是城堡花园酒店的不起眼的一个后门，进去后就像回家一样，不像一个酒店而像家的一个客厅。
这是城堡花园酒店旁的城墙，这个门打开后就是一个卧室。
这是城堡后面的城墙上的黄昏。其实我们这种游览方式对于住宿的城市来说很不错，必须在天亮的时候赶到住地，因为天黑后很多房子的主人或者前台都回家了，他们一般都不住在供游客住宿的老房子里，去晚了就是有空房子也进不去：（只要天气好，在还有夕阳的时候可以先把小城转转，然后第二天早上起来再转一下，又是与昨晚另一番的景色了。
几个世纪来的交通工具在此相聚，但一点儿也不觉得突兀，时光的交错是如此自然而生动。
这是集市广场，有议政厅等重要建筑。石砖路面平添厚重感，走在路面上，脚都能透过鞋子感觉到凹凸错落。
这也是找旅馆途中走过的一条街，夕阳就这么直白的射在古老的砖路上，也许光的那头就是时光隧道，也许我叫一声“我是希瑞”，奇迹就会发生……
转了一圈，没有第二处像城堡花园饭店那样的大宅，但大多数旅店也都具有自己的特色，只是都不便宜，幸运的是，我们在主干道旁找到一个旅馆，花园相比城堡花园小巧玲珑，三层楼，内部也颇宽敞，装饰精致，老板眼看天黑后投宿的人就没了，于是稍降价钱吸引我们入住，单人间50欧，双人间80欧，含早餐，不便宜是不便宜，却是我转了一圈觉得性价比最好的。定下来后，发现门口贴了2008米其林推荐的标志，应该没错。 风度翩翩的店主老先生，自我介绍说曾经在台湾和香港工作，退休后回到故乡经营这座祖上传下的房子。他一眼就认出我们是中国人而不是其他亚洲国家人，递给我一份中文简体字的罗滕堡介绍资料，真是惊喜！
门厅和我的小屋，只要不是住青年旅馆，欧洲的旅馆或者家庭旅馆都是有单独卫生间的，而且非常干净整洁，我非常满意这个屋子，比前一天在法兰克福住的强多了，床、被子、枕头是浅鹅黄色的，鸭绒填充，十分的温馨舒服。
一夜好眠，和前一天一样，我丝毫没有时差的问题。第二天赶早爬起来，为了在朝阳中看看这美丽的小城。旅馆的早餐很不错，除了丰富的欧式面包、蛋糕、果酱、麦片、火腿、香肠和水果之外，竟然还有三文鱼，而且还十分的新鲜！呵呵，我们5个人厚着脸皮吃了大半盘子。
晨曦中的城堡花园和城墙，格外幽静。
太阳出来一点了
在城墙上远眺罗滕堡外城，仍然是红房子的童话。看到那么多草坪，我突发奇想，看来在欧洲找个地方打高尔夫真是小菜一碟。
城堡花园中城墙上的茶座。是个一览众山小的地方。如果天气暖和一点，在这里喝茶、看书、画画，大概就是神仙也羡慕了。
城堡花园中的花园，草地上的是树上掉下来的熟苹果哦。
花园内的古井。
城堡花园酒店的餐厅，这是一间真正的看得见风景的房间，早餐十分丰盛，并没人在这里看着，看来吃霸王餐也是有机可乘的：）德国到处弥漫着信任和宽容，让人不忍有这样龌龊的念头。 竟然楼下还有会客室和钢琴，一切都像是住家别墅。
从城堡花园出来，再往内城其他地方转转。
这是城墙边的房子。看起来，城堡花园相当于旧上海的大老板富豪住的大的花园洋房，而这样的房子相当于石库门，类似的房子到处都是，不过能拥有一栋的应该也是殷实人家了。
这个路边小店是日本人开的。
像所有的德国古城一样，这个城市也有浓厚的宗教味道，内城竟然就有至少2座教堂，均古老斑驳，但近千年来，仍然“香火鼎盛”，呵呵。
这栋房子窗口的吊篮很像上海旧时买吃食的吊篮，也是一样从窗口递下去，省了主人上下楼的繁琐。不知道这种方法的发源地是中国还是欧洲。
这估计是内城里最古老的房子，因为年久失修，未经粉刷，终于露出了古迹的样子。可能是这座房子的主人无力维护这祖产，抑或是这家的年轻人都在大城市而老人已经不在了……
最后，我们每人都把店主老先生当道具，和这个看上去很有贵族气质的典型德国人合影，呵呵。背后就是我住的酒店名字，在通往中心广场最宽阔的一条大街上，非常推荐。
罗滕堡让我第一次有了在欧洲中世纪小城的形象概念，之后的几座小城或多或少都和他有类似的格局，印象反倒没有这座城市这么深了。 November 11 德奥捷之旅——浪漫之路之（一）——维尔茨堡实在看不下去了，对我国庆出游回来近一个月还未写游记有诸多抗议，颇觉委屈，你们骂微软吧，space空间一直无法正常上传我的照片，非要我无计可施不得不用他们自家的照片库才能大量上传。而且，照片库也有问题，最新的两个相册根本看不到，所以没法一次在同一个相册里放下所有的照片……只有怯怯的说：真的不赖我！
一共走了三个国家，德国、奥地利和捷克，德国的乡间花了一半时间。德国位于欧洲中部，著名的旅游线路有浪漫之路、古堡之路、多瑙河之路、葡萄园之路和童话之路等，内容都是顾名思义啦。因为十月之前工作都很忙没时间准备，同游有位“大管家”，不但欧洲自驾游经验丰富、仔细做功课、选路线、订房间、买补给，还从签证开始兢兢业业、苦口婆心的打理我和另外两位从未去过欧洲的人的要做的事情，于是我乐于做算盘珠子——拨一下动一下，叫我带啥就带啥，叫我签啥就签啥……所以，这趟游玩对我来说，是实实在在的“傻瓜游”。路线基本上都听“大管家”安排，反正我都没去过，去哪儿都行，只要不在办公室里对着成堆的文件皱眉头，只要不用熬夜赶报告，只要不会忙得没时间吃饭就行。
我们从九月二十七日晚法兰克福入境，到酒店放下行李，跟着“管家”夫妇轻车熟路的穿过2条街，找到他们上次发现的一家口味正宗的中式川菜馆，美美的吃了顿异乡的正宗中餐后，睡了个懒觉。九月二十八号早上，吃完丰盛的早餐，去附近的Herz取车子（一辆1.8升的自动档奔驰轿车，行李箱够大，竟然塞下5个箱子和若干个背包），费了九牛二虎之力设置好英文状态的GPS，穿过法兰克福城区，呼吸着德国干冷的空气，向我们的第一站，浪漫之路的起点古城维尔茨堡出发。
这是我在法兰克福住的房间，是此行倒数第二简陋的房间，有独立的卫浴，一个晚上+丰盛的欧式早餐47欧（单人价），性价比一般。
第一天（九月二十八日）天气非常好，几乎是我此行最好的一天，到处铺满金色的阳光，天空蓝的透亮，没有一丝的遮挡。虽然只是九月末，但德国的温度很像现在的上海了，白天要穿毛衣加外套，晚上一定是薄呢外套+厚围巾。不过好在只要有太阳，一切都好。即使在古老的法兰克福火车站等专家拿车子，我也新鲜得到处转悠，喀嚓拍照。
维尔茨堡（Wurzburg)位于德国中南部，是一座坐落在美茵河畔的古城，也是一座古老的大学城，城中有建于16世纪的维尔茨堡大学。初到维尔茨堡，车在美茵河岸边缓缓开行找停车位，我打开窗户张望岸边郁郁葱葱的树和石头铺的河岸，突然听到“hello”，抬头一看，原来两个快乐的德国大男孩在河边房子的阳台上笑眯眯的向我招手，呵呵，这是最好的欢迎礼，于是开心的挥手“hi……”。
这是在维尔茨堡的美茵河岸上向远眺，远方的宫殿不知道是什么宫，但我知道，已经来到了儿时听的童话里常说的地方了。
这是玛丽恩要塞的城堡，因为时间原因，只是隔着河看了看，没有上去参观。但我不贪心，能看到此情此景，已经很满足了。庄严的宫殿，静谧的河水，稀少的路人，突然明白为什么外国人那么喜欢散步了。
在美茵河岸边的小城堡转了一圈，权当下车活动筋骨，随后，我们在路人的指点下赶往维尔茨堡的重要景点——主教宫，德国最大的巴洛克宫殿之一，建于十七世纪，是世界文化遗产。目前主教宫正在维修，好在只是广场堆了些沙土，并没有妨碍整个建筑的外观。这个黄澄澄的建筑，在阳光下异常闪亮，一时遮掩了石头建筑冷冰冰的特质。
参观主教宫需要买门票，5欧元。宫殿里不让拍照，其实也没什么好拍的，几百年的沧桑，有幸留下的东西都已陈旧，大概只有在摄影师的光圈下，能够焕发古老的神奇光彩，在我等凡夫俗子的镜头下，只怕是相见不如怀念的。
一楼是一个空荡荡的大厅，可能是集会用的，通往二楼楼梯是冷冰冰的大理石做的，气派但冷漠，到处是大理石宗教雕刻；二楼是主教办公和生活的地方，大部分都是方方正正各种功能的房子，壁纸已斑驳，家具已陈旧，丝绸光彩不再，壁画中的人阴森的看着我们……这就是历史。这里也许可以说成是一个名画博物馆，许多知名的不知名的画家的作品（大多数是肖像画）挂在各个房间的墙壁上，估计许多博物馆的收藏都不如这里丰富，可惜的是大多数画家都是德国或奥地利画家，并不是世界知名，我对绘画知之甚少，在只有壁画和壁炉的大厅里转悠，有时不禁毛骨悚然。
伸出手轻轻触摸了一下一个小案几，终于有了一丝时光交错感觉，这个东西几百年前高高在上的主教应该也抚摸过吧？想到这里，不禁莞尔，突然觉得有人注视我，原来一个工作人员正冲我善意的笑，但却清晰的示意我不要触摸这些古董。即使被提醒，也没有不快的感觉，人们大多随和而友好。
终于从厚厚的宫门中跑了出来，长出一口气，宫殿也不过如此，没有人气的时候，只有冰冷。
主教宫的教堂在宫殿隔壁，相对独立，相对于后面我要看到的教堂不算大，但可以拍照。后来的行程中我发现，在欧洲，一个城市最富丽堂皇最奢侈的装潢的地方，就是教堂，城市也是围着教堂而建。宗教在很长时间里，是欧洲人生活的中心，现在仍然影响巨大。
感谢ps技术，这个教堂原本拍出来很暗，但调了色阶后，竟然把阳光也体现出来了。
主教宫的后花园是典型的欧洲园林，讲究对称和整洁，树丛、雕塑和喷泉，人工的痕迹十足，和中国传统的园林观迥异。在和煦的阳光下，踏入花园，眼前一亮，让人一扫宫内的阴霾。
从主教宫出来，我们向城中心走去，穿过几条古老的街道，来到美茵桥。这座连接古城东西的老美因桥（Alte Mainbruke），建于1473-1543年，桥上的12圣者名人雕像是18世纪的作品，不过今日大家所看到的都已经是复制品了。
大概是天气很好，桥上人不少，桥边露天咖啡屋上坐满了悠闲的晒太阳、喝咖啡的人。在桥上可以一眼望到市集广场。
桥上的雕像犹如卫士，默默注视着来来往往的人流，尽职的守护着这个古城。
桥下的美茵河潺潺流过，非常安静，就如这个小城，丰富但不喧嚣。
在市集广场小坐休息，听着风笛声，吃了此行最美味的冰激凌。
半日游结束，心中喃喃着告别着，我还会来的吧，这优雅的小城。下次我要在这里住2天，早起一开窗就能看见美茵河，在玛丽恩要塞广场看着太阳升起来，中午晒着阳光漫步在美茵河畔，在市民广场迟顿露天午餐，品尝着弗兰肯酒，在美茵桥上看落日……
下一个目的地是我们的第二站，陶伯河上的罗滕堡。
October 30 系列游记预告国庆出游，用idee的G9拍片不少，但仿佛老天有意让这些东东迟些露面，总是有这样或那样的事情耽搁这，回来后因为旅途劳顿、倒时差身体一直不太好，另外工作也不轻松，不常出差的我竟然广州和北京各跑一趟……最后，难得有空上传照片了，突然发现space不好用，没法上传！顿时也少了许多写博客的兴致。
虽然，这个space现在仍是别别扭扭，但万事开头难，就算一张一张的上传，有个开头总是好的。
今后的一段时间，会陆续写写德国、奥地利和捷克的游记，但愿赶紧完成，否则印象都要模糊了。
可恶的微软，啥时候能让我的space恢复正常啊！！！ September 14 我承认我是懒人，中秋不回短信，在此一并致谢大概是有史以来第一个中秋节公假吧，竟然也有了过年的气氛，手机里从昨天开始塞满了各式各样的短信祝福，第一个感叹是：移动运营商可赚翻了！
不过，因为号码簿里躺着几百号人，实在觉得把该发的发一圈是件巨大的工程，也没看到非常独特的段子，又没本事自编，于是回复的事儿还是算了吧，留点每年必做的事情给春节吧。
在此，祝我亲爱的朋友们（无论给我发短信与否，无论是否能够看到我的space）阖家幸福、团圆、安康！
上一张刚刚恢复的卢沟晓月纪念一下，古人不见今时月，今月曾经照古人。
September 02 Florence的奥运会——迟到的艺术体操艺术体操在奥运比赛赛程中是比较迟的，总是最后几天；因为诸多原因，这帖子也写迟了一个礼拜，如今奥运会就像凉了的螃蟹，吃起来没那么有味儿了。不过鉴于艺术体操是所有项目里的最爱，还是要补上这篇念叨的。
对这个项目的感情，不仅因为它美，而是因为一段经历一段回忆。这经历，让一个笨拙的女孩子从此轻盈灵巧；让一个对舞蹈全无概念的女孩子从此成了舞迷；让一个羸弱的女孩子初次有了作为女性的健康常识……虽然回忆并不全是美好，身体上的痛苦和心理上的自卑都夹在里面，但它仍然一项迄今为止，让我有感情的运动。
此次奥运，突出的艺术体操选手不是很多，没有了一代艺术体操女王卡巴耶娃时代的一枝独秀和群芳争艳，只有美丽高傲的别索诺娃的谢幕演出、冉冉升起的卡纳耶娃平淡但不出意外的夺冠。但仍然让我无比开心：关注这项运动17年了，第一次看到中国队的选手站在了顶级世界大赛的领奖台上！虽然只是团体比赛，但是在这个前苏联和东欧国家长期垄断的项目中，看到亚洲选手尤其是中国选手，终于毫不逊色的拿下了奖牌，当时激动得想立即欢呼（后来改在bbs上灌水替代），领奖的一刹那，我甚至觉得，这枚银牌比其他传统优势项目的金牌更让我开心。从来没有奢望他们争金夺银，但仍然暗自希望名次能更好一些，银牌是个惊喜！
中国队2个比赛零失误，差点捡到金牌。第一套祥云的比赛服不错，第二套不太好看，像花蝴蝶，不如雅典奥运会的小旗袍有特点。
艺术体操队一直是美女队
这是一个裁判公然会打美丽分的项目，最漂亮的还是俄罗斯队，也许他们也是这世界上最漂亮的民族（发胖前）。
意大利队也不错
现在说说我们没有拿到奖牌也没有进决赛的个人全能吧。依然是俄罗斯MM的天下，卡纳耶娃才18岁，只要愿意，可以再比两次奥运会，以无可争议的高分取得金牌，可怜的别索诺娃虽然艺术表现力分数非常高，但是难度分总是很低，完成分也不高，继雅典之后，再次拿到一枚铜牌。
卡纳耶娃不像她的前辈卡巴耶娃那样充满感染力，也不想维特里琴科那样冰冷，她只是一个老老实实的孩子，在艺术体操上有天赋也很努力，因为卡巴耶娃的空缺，抓住了机会赢得世锦赛多项冠军，从而年纪轻轻就成为人才济济的俄罗斯队领军人物。
别索诺娃无疑是这次艺术体操比赛的第一美女，这位在后维特里琴科时代挑大梁的乌克兰mm，一直是才貌双全的顶尖人才，可惜时运不济，没有拿过奥运金牌或者包揽多个世锦赛冠军成为卡巴耶娃或维特里琴科那样的一代天后，估计这是她最后一次奥运会了，这次她的棒操很有特色，动作特别设计得比较中性。
再念叨一下这次没有能在北京露面的艺术体操美女s吧。
卡巴耶娃是大众情人式的运动员，她的甜美可人感染着赛场上的每个人，她的柔韧性也是独一无二的。她是2004年雅典奥运会众望所归的冠军，可惜退役太早，今年也不过25岁而已，可能是伤病太多了。美丽和优雅的背后，往往有许多常人不能想象的痛苦。
退役后已成为俄罗斯国家杜马女议员。
这是我最喜欢的乌克兰的维特里琴科，号称“维大师”，她比卡巴耶娃稍大点，基本上和卡巴耶娃同时代，这两个人在2003年维特里琴科退役之前，属于“即生瑜何生亮”的竞争。但是我更偏爱冷傲气质的维特里琴科，也说不上什么原因。我喜欢保持一段距离的有控制的美，能让所有人宠爱的邻家女孩得到的爱好像比较廉价。可是她退役后如此的低调，以致于现在想找打一张她的照片so难啊！
芭尔苏科娃，也是很优秀的运动员，无奈俄罗斯队的主教练维纳老太太一直偏爱甜美的女孩子，冰冷的芭尔苏科娃虽然舞蹈表现力极强，直到20岁仍然是缺少比赛机会的二线队员，但她坚持到了大一些的一线队员退役带来的稍纵即逝的机会，在2000年悉尼奥运会上表现稳定，拿到了金牌。球操《天鹅》是她的拿手舞蹈，连莫斯科大剧院芭蕾舞团都请她担任客座演员。虽然维纳老太太很跋扈，但因为她和他那个超级富豪丈夫，俄罗斯的艺术体操才没有像竞技体操那样衰落，所以，我认为她有权挑选她喜爱的运动员，并且，她也最终没有埋没芭尔苏科娃。
这是我最早有的艺术体操运动员的印象，玛丽亚.塞列布里斯卡娅，1996年亚特兰大奥运会冠军，那时她一直和维特里琴科一起代表乌克兰比赛；但是，她芭尔苏科娃一样，也不被主教练喜欢，取得金牌完全是付出了更多的努力。很残酷，这些如花似玉的女孩子，小小年纪，要面对这样的竞争；芭蕾舞演员也是。
希望在未来的奥运会和世锦赛里，能看到中国艺术体操mm横空出世，进入决赛甚至取得奖牌。希望这次集体项目的银牌，能让更多的中小学开展这项运动，对女孩子的发育和成长及其有好处，对于缺乏舞蹈训练条件的孩子来说，运动和舞蹈结合的艺术体操，可以弥补一些遗憾。
奥运会并不是单单比每个国家拿了多少金牌，真正的全民体育，才是现代奥运的目标。 August 21 Florence的奥运会——世事难如人意，但求无愧我心仿佛是预言一样，刚刚17号晚上写了一篇文章，觉得国人对金牌的追求有点过分，18号中午就传来了刘翔退赛的消息。因为罗伯斯风头正劲，想过刘翔这次可能拿不到金牌，但没有想到竟然是这样退出比赛，刚知道消息确实有点吃惊。不过一点儿也没有想到怪他，只是第一反应是他似乎应该早点宣布出，这时这样的退出，舆论口水会把他淹死。看起来他是很想争取一下的，所以才没有理智的选择后果不太严重的在赛前退赛，重压之下的这种勇气值得钦佩。
国人都期望在北京举办的奥运会，由国人拿下首金，中国金牌榜第一，多么完美！人们也期望，我们的飞人能在中国的土地上卫冕，然而，仿佛是规律，越是想要越得不到，我们要首金，没有；我们要田径金牌，也没有；我们要程菲拿跳马和自由体操，还是没有……但是，我们收获了其他惊喜，射箭、击剑、游泳、体操、帆船……很多我们没有想到的成绩出现了，难道不是“失之东隅，得以桑榆”吗？如果事先就能计算好能拿哪块金牌，那么体育比赛还有什么意思？难道就是为了看其他国家的选手在我们面前如何失败的么？
刘翔只是一个普通的田径运动员，与众不同之处就是生在一个田径不发达的国家，从上届奥运会的意外夺金开始，国人在他身上仿佛看到了中国田径雄霸天下甚至中国以国力扬威世界的未来，如此这般成了整个国家的偶像，加载了许多不必要的期许，小到国际大赛蝉联金牌，大到顶起中国人的脊梁……所以，他一旦失败，必然如站得高但也摔得重一般，唾沫星子估计可以用来再建一个奥帆中心了。这时候也许要庆幸，这个国家的绝大多数舆论手段是控制在政府手里的，政府的表态是宽容和理解的，所有报纸也就连篇累牍的表达着理解与豁达，估计人们激动和不解几天后就会被官方媒体迅速抚平。
虽然国人可以不怪他这次的退赛，但更多的人和更多的舆论此时此刻都在有意无意的宣传，此次伤前成绩已经接近12.80秒，他养好伤后，成绩会更好，伦敦奥运会上会王者归来……犯得着这样么？画个大饼给自己阿Q，下次奥运会要么狂喜要么喷出更多唾沫星子？无论刘翔退赛与否，无论他未来成绩如何，他仍然只是个跨栏运动员而已，不要对他有不切实际的期望，也不要用超人的标准要求他，不要用那么多胶片去干扰他，不要在他身上寄托体育以外的想法。
一百多年来，全体中国人都有一个大国梦、强国梦，所以一些很简单很纯粹的事情被套上了各种光环而变质；现在，我们正在踏实的一步一步的让这个梦想成真，我们的国民的心态也该更宽容更真诚更成熟。世事难如人意，对于刘翔，对于其他运动员，对于我们任何一个人，如能做到无愧我心。这就足够了，都应该被祝福。
August 18 Florence的奥运会——有梦想谁都了不起赛程刚刚过半，中国已经拿了35枚金牌，确实可喜可贺。不过，金牌得到的越多，越麻木，也许是年龄大了吧，虽然仍然时刻关注着奖牌榜的变化，但再也没有前几届那份激动和振奋了。
拿了那么多金牌能够说明什么？说明我们是体育强国么？不用骗自己，我们不是，在这个国家，没有多少人执着着热爱并且常年坚持参与至少一项运动，体育很多时候就是一种功利的体现。
说明我们成为世界强国了么？我们当然是世界强国，如果以GDP来衡量的话，但是，如果按照人均GDP来计算，那又是另外的结果。以举国体制和13亿人为基础训练出来的成绩，虽然同样值得骄傲但是并不能让人信服。
在这个国家，大多数人，从媒体到个体，全部都盯着金牌数字，电视上不时出现夺金瞬间的剪接，对于银牌、铜牌基本上就忽略不计了。过于执着对金牌的追求，而忽略实质上的差距，实际上是一种弱势心态。
全球60多亿人，能够代表自己的国家，获得参加奥运会的资格，就已经证明自己在这个项目上代表着当今人类的最高水准，无论是否能够取得第一名，都值得尊敬。
人生如果能够横向比较获胜自然是好的，但是那永远是被动的；纵向比较是永恒的，自己和自己比，一直在进步就可以了。
我们为菲尔普斯不可思议的8金而喝彩，也为丘索维金娜的母爱奇迹鼓掌，更为马修.艾蒙斯的魔咒而垂泪惋惜……无论是胜利者还是失败者，都是伟大的运动员。
体育，代表人类的梦想，更快、更高、更强，是人类几十万年来的进化体现。体育，只是一样纯粹的东西，是对生活的热爱，是对梦想的追逐，只要尽力了，都是最棒的。
August 11 Florence的奥运——刘岩奥运已经开赛第三天，中国一如既往的在头几天摘金夺银，加上主场优势，更是风光无限。
可是，在这一片繁荣的后面，有人欢笑有人哭。
刘岩，中国古典舞的顶尖女舞者，芳龄26岁，被选进奥运开幕式表演，饰演临空飞舞的飞天，却在7月28日第一次彩排时，“由于车台操作失误，提前撤出，造成独舞演员刘岩从近三米高空踩空、坠落。导致演员刘岩严重受伤，并为此付出了无可挽回的代价……”
“专家迅速会诊，连夜开刀，手术进行了整整6个小时，医生的最后诊断：第十二胸椎严重错位，神经遭到严重损伤！人们最害怕的结果出现了：手术后刘岩虽神志清楚，但下身无任何知觉！ ”
本来这个角色该是她
担任奥运开幕式唯一独舞的A角，一定很开心。也许她今后一辈子也不想再进鸟巢了
人家真是专业出身，随便的pose都这么有范儿。
刚听到这个消息就是一呆，这个事故对于一个女舞蹈演员来说，太残酷了！对于中国的古典舞观众来说，依然是残酷而痛心！刘岩这些年来一直是国内古典舞的领军人物，老一辈的刘敏、沈培艺之后，古典舞的舞台上，山翀专门跳舞剧受众面有限而且年龄渐长，王亚彬虽然凭借《扇舞丹青》叱诧舞坛，但身体条件一般且近年来没有好的舞蹈作品，沉迷于做《乡村爱情》里的小土妞，其余小有名气的演员比如柴明明、吴佳琦只是偏安一隅，真正大场面的古典舞代表就只有刘岩了。2006年的春节晚会上，刘岩和杨丽萍、谭元元合作表演舞蹈《岁寒三友——松、竹、梅》，以三种不同的舞蹈形式同时出现在春晚舞台上，融汇东西方的舞蹈语言，表达人类心中同样的美好。
当年在CCTV舞蹈大赛上的身影，腿功和腰功出众。
成名作《胭脂扣》
我学过一点舞蹈，体会过舞者从孩子开始达到刘岩的程度得付出多少汗水和痛苦，如果不是热爱加上天赋，根本就坚持不下来，何况，她已经那么出类拔萃了。就那么一下，全都完了，下半辈子得做轮椅看着别人起舞，精神上有多么受不了估计也是我们正常且平淡生活的人难以想象的。人说红颜命薄，月满则亏，上天真的很残忍，怎么能让一个26岁的女舞者身上发生这样的悲剧？！让那婀娜的身影从此成绝响？！
我很喜欢她的《红河谷》，一般的藏族舞蹈都有种厚重感，但是《红河谷》有雪山神女的轻灵飘逸。
官方报道非常的低调，大概不想影响奥运前的和谐气氛，也许是对这刻意的盛世场面并不自信。不过报道与否已经不重要了，有什么方法能让刘岩尽快康复起来呢？如果不能跳舞，至少以后可以做编舞。
其实虽然我早闻她的大名，但并不是非常喜欢她个人，风格有点冷，也有些妖气，但是这纯粹是个人对于风格的喜好，并不影响我对她舞蹈成就的评价。
看来她受伤后精神还不错，希望她可以创造奇迹，祝福她！
August 10 Florence的奥运——开幕式昨天回家都九点了，错过了开场文艺演出，从土耳其开始看运动员入场了。这时候体会到IPTV是个好东西了，可以回看啊，奥运比赛的时候都在上班，回家可以看看夺金时刻或者喜欢的比赛也不错，尤其是艺术体操，很少有重播的。
别的不说了，瞎扯一下开幕式。
原谅我没明白那些脚印的意思，以为就是灯了。
文艺演出
最喜欢古琴开场那段，音乐悠扬雅致，音效相当的好，每个音都像是拨动了中国人古老的心弦。配合中国画卷展开，文房四宝出场。我肯定是喜欢看舞蹈的，墨迹的创意不错，就是从电视上看没啥感觉。孔子弟子那段看着有点没劲，让人瞌睡，也听不清念得是啥。
印刷术那段我明白是讲活字印刷，但是看到那个“和”字出来后，就觉得看上去怎么像是一圈麻将和牌了啊～～～～～～
总的来说古代那部分还是不错的，就是画卷小了点，我基本上都看不清那上面变换的是啥，只认出了簪花仕女；现代么，就和我们国家的历史一样，没啥好说的，反正印象就是那个晃眼的绿色了。地球升起来的时候，有人在边上表演，真是危险，但是太细节了，近看也许不错，但是放在偌大的鸟巢里和电视机前，就不如雅典诸神出来那么震撼。
主题歌像是圣歌，估计不会流行，窃以为不如《北京欢迎你》，虽然小远认为《北京欢迎你》像童谣，但至少朗朗上口、唱着就开心呀。
入场式
美国果然嚣张，人家都是方阵，他们拍成两列向主席台慢慢致意，像是自个儿主场一样。
瑞典mm的蓝色改良旗袍+七分裤的设计不错，弄得我有点长草想去置办一件了。
西班牙和中国一样都是番茄炒蛋，汗。
澳大利亚的海蓝色最让眼睛舒服。
德国旗手诺维斯基，瑞士旗手费德勒，日本旗手福原爱……咱观众也很给面子，费德勒和诺维斯基入场的时候，那个欢呼啊～～～
中国的姚明没啥说的，反正傻大个了，林浩好像脸圆了一些，显然成为地震小英雄后，生活比较开心。
运动员里帅哥和美女倒是很多，比如墨西哥那位跳水旗手mm，真是很赞，风度相当好，虽然美貌但低调平和。印象最深的sg是卢森堡旗手和摩纳哥旗手，尤其是摩纳哥旗手，对比镜头里出现的中年谢顶的摩纳哥亲王，真没话说了。我很纳闷，格蕾丝凯利怎么能生出这么难看的儿子？！
摩纳哥旗手
摩纳哥王子
很同情看台上那些各国领导人，大多数西装革履，虽说北京可能比上海凉快，但是长袖衬衫+外套的装束好歹也要20度以下穿着才舒服。
点火
本来真的以为是熊猫点火，没想到是人在中国画卷里跑一圈然后点火。虽说这个创意有点平实，但是也得上意味深远，中国近代以来一直在跑步追逐梦想嘛。没办法，谁叫巴塞罗那的那一箭无法超越了呢？
很牛的是，点火的是李宁公司的老板李宁。这次中国队的服装赞助商竟然是Adidas，刚知道的时候orz一下，但是看来还是咱中国人有智慧，老外的赞助咱要，但是对民族品牌的扶持咱也不放松。这一转播，全世界都要知道李宁和他的品牌了，没人会理会Adidas赞助了谁。
有点奇怪的是，为啥李宁一开始跑在画卷前面，后来又比画卷慢了呢？这个控制应该早就计算好的，不会有啥问题的呀。据说中央台的解释是跑在画卷前面的时候是下坡所以跑得快，落后的时候是上坡……听到的最牛的解释是说，一开始跑在前面代表中国古代是领先于世界的，近代慢慢落后了，这次奥运后又要赶上了……不由得被雷到了。
最后，大吼一声，导播实在太差了，该给远景的时候给近景，该给近景的时候给远景，要么就是看得是侧面景而不给俯瞰景……看到网上的照片我都觉得我好像没看开幕式似的，连书简那段现场效果ms都不错。点火炬那段，显然角度不好啊，全国人民竟然看到一个侧面火炬，晕倒。
July 22 你记得几个人的手机号码？前几天接到问候电话，懒洋洋的躺在沙发上jjww半天，突然听到这么一句：“你看，我一直是记得你的手机号码的，从来不用查电话薄，这么长时间没联系，一拨还是对的……“
突然不知道说啥好，很普通的话，没有什么词藻，但那一刹那非常感动。
想想我自己，记住几个手机号码？好像总共才5个，3个是老板或者同事的，1个算是朋友的，还有1个是爸爸的。前面4个都是因为常用而被动记住的，那朋友一开始是工作伙伴，但实在是合作时间太长总会碰在一起没办法不记得，爸爸的是因为号码是我选的而且特别好记，没有一个是主动记着的。
从我开始使用手机这东西开始，就没有去背过号码，无论是至亲或者至爱，都不曾让我刻意背号码，甚至想都没想过，也许我这人真的很是没心没肺。
不过也许，换个角度看，是否记得一些特定的东西，对于不同个体来说，如人饮水，冷暖自知；在意的人会介意记错生日和号码，不在意的人如我一般大嘴一咧，一笑而过。表达重视的方式不一样而已。——阿Q一下 |
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